Modifikasi

napas gigi 1 n 2 pendek ?

mao solusi biasa apa solusi modif koh? tapi sebelumnya saya cuman share, paling ga rewel n ga cengeng tuh cuman motor standart koh, klo mao modifikasi ada aspek kerewelan dan kecengengan motor yg dikorbankan, klo koh dah siap resiko yah maju terus pantang mundur :">



coba ganti pj ke 17,5, bensin yg banyak otomatis napas terasa lebih panjang,

kurang cihuy?
ganti pengapian make koil racing n cdi racing, tenaga jelas terasa bedanya, tarikan ngisi.

kurang jg?
nt lepas tuh paking 2 biji, itu bikin tenaga padet.

kurang lg? papas head , itu naekin kompresi (sama kayak lepas paking) bikin tenaga padet dan so pasti tarikan yahud


kurang juga?

ok siapin duit 3 juta, lo ganti cam racing + karbu 28 tergantung budget lo brapa, mao yg keceng make TM 28 sekitar 1 juta lebih, irit tapi ok n biasa dipake anak2 satria F PE 28, sektiar 500an deh (tapi jgn beli yg kw, ntuh murah n ga bagus) n klo lo dah maen cam n karbu otomatis tuh knalpot ori lu pensiunin, ganti free flow, mao yang mana nih? bisa seh bikin klo mao std pahe, cuman mesti tau itung2annya, klo mao beli kenceng yah DBS sektar 1.5 juta, itu pas buat pasangan cam ma karbu td..

kok mahal? lah katanya mao buat drag, klo buat drag segitu kurang, lo mesti boreup lg yg ngabisin biaya jut jut jut tapi yah itu baca diatas, motor dah diginiin dah cengeng dan rewel ga kayak motor std

saran ane klo mang cuman buat harian, n biasa jalur yg dilewati macet + jauh, std aja, cuman klo mang kurang, coba aja ganti knalpot, pengapian gpp deh ganti yg racing, karbu std aja, cuman lo ganti pj ma mj, pj 17.5 mj 115 (biar ngimbangin knalpot free flow) itu motor dah ngacir kok, klo karbu nt ganti king / yg 28 plg gahar klo di open filter, klo open filter yah terima resiko daleman mesin lebih kotor dari yg di filter, terserah nt aje deh....

Diposkan oleh Ronin Warrior di 19:02 0 komentar Link ke posting ini

Rangkuman 7

Setelah diriset2 ternyata penyakit FU mank sama semua. FU gue baru berumur 2 bulan lalu, udah servis pertama (oli suzuki). Sampe sekarang jenis penyakitnya yaitu:

1. Waktu panasin kereta harus nunggu 2 menit, kalo engga pas mo jalan digas agak kenceng (menuju 2000-3000 RPM) langsung mati. Lucunya meski baru panasin tapi kalo dipancing gas dikit2, si ayam jago ga mati2 dan langsung bisa diajak lari.
   Solusi: ganti PJ setting angin??
2. Perpindahan gigi, maknyus mindahinnya. Susahnya minta ampoen, sendat2, tek tok tek tok. Apalagi pas mo balikin gigi ke netral, selip selip dan keras. Ditambah kopling super keras dan settingan ring kabel kopling yang harus diset ulang kali karena bergese-geser terus.
   Solusi: Ganti per kopling ma oli kali
3. Tarikan gigi awal yang tak enak, ga bertenaga dan kalo digas ngelompat-ngelompat. Ironisnya kalo pas lampu ijo, selalu gue didadahin ma kaum bebekz (malumaluin).
   Solusi: Mungkin gara-gara si monyonk PJ standar yang da dibahas sebelumnya.
4. Knalpot nembak, kalo ini gue yakin semua FU juga kena. Ada cerita neh, FU temen gue tiba2 nembak pas ada tante2 naek legenda disamping. Kontan terkejut tante tu dan hampir masuk parit.
   Solusi: Masih juga si PJ??
5. Drifting, huahuahua.. Ban belakang ciittttttttttttt..
   Solusi: Ban gede Battlax??

1. PJ

rata2 penyakit diatas mang akibat pj yang kekecilan, seperti nembak2, tarikan bawah letoy, etc2 motor dengan cc segede itu dikasih pj yang kecil banget ga sesuai

2. Panasin Motor

klo masalah mati pas rpm 2k - 3k gara2 ga dipanasin owe blum pernah tuh, waktu pj standart jg ga gitu, mungkin karbu mesti stel ulang, standartnya sih angin 1,5 cmiw, tapi emang harus dipanasin klo mao jalan, semua motor jg gitu

3 Kopling

masalah kopling, ga keras kok, coba di sett ulang tuh yg deket handle kopling, sesuain selera ajah koh, klo ganti per mah biasanya ke yg lebih keras, biar perpindahan tenaga mesin ke roda cepat (per kopling racing) tapi untuk yg ini hati2 koh, bisa2 klo salah berabe

4 Ban

masalah ban ane jg gitu koh, luicin ga kira2 tuh yg blakang, jadi mesti siap2 ajah , solusi 1 1nya yah ganti ban koh ma yg lebih gedean, klo duit lebih bisa make battlax or apa lah


5 Pengapian

Pengapian setau ane seh yg diganti biasa koil n CDI, cdi fu tuh limit, coba motor di geber mpe 11k, pasti mesin ngeraung tapi motor ga lari , biasanya cdi dan koil racing itu api lebih besar dan kurva pengapian jg lebih maju, soal ini tanya yg lbh ahli ajah koh . ane baru ganti koil koh, taran lg cdinya dll. btw koh klo dah ganti cdi n koil racing n karbu standart pj dan mj naikin lg koh , bisa ke 17,5 n 115 tapi jgn gede2 jg, pan yg laen masih standart soalnya kesian mesin, api gede bensin dikit, yg ada rontok tuh seher


klo soal fu di dadahin ma motor laen di lampu merah hmmm... nda komen deh koh, biasanya si ga gitu, coba ganti pj ke 17.5 setting angin lg, kecuali motor laenya mang motor drag , korekan , 2 tak , laen cerita koh , klo untuk yg 3 itu engkoh2 semua mesti ada tambahan di blakang standartnya, jadi standart ok

Diposkan oleh Ronin Warrior di 18:54 0 komentar Link ke posting ini

Sistem Lampu Hazard Sederhana

Catatan: Penulis tidak bertanggungjawab atas segala hasil yang diakibatkan oleh penerapan tulisan di bawah ini. Segala resiko dan perkiraan wajib dipahami, disadari dan ditanggung oleh masing - masing.



Di manakah mendapatkan kabel - kabel berwarna tersebut? Silakan mencari di tiga soket kabel yang berada di balik batok lampu Satria FU150.

Tidak ada yang istimewa dari sistem hazard ini karena cara kerjanya hanya membuat lampu sign kanan menjadi slave dari lampu sign kiri.

Kelebihannya:

1. Biaya murah.
2. Sederhana.
3. Tidak merubah jalur kabel apapun.

Kekurangannya:

1. Pemasangan lebih rumit dibandingkan pemasangan perangkat hazard yang banyak dijual.

2. Sedikit harus membuat percabangan dari kabel standar.

3. Konsumsi listrik yang cukup besar ketika sistem hazard ini dihidupkan (empat lampu sign dan satu relay akan hidup secara bersama - sama pada waktu tertentu).

Tulisan ini lebih ditujukan untuk brother yang senang utak - atik motor dengan kocek yang murah meriah.

Selamat mencoba...

Diposkan oleh Ronin Warrior di 08:25 0 komentar Link ke posting ini

Pasang Relay Klakson

Catatan: Penulis tidak bertanggungjawab atas segala hasil yang diakibatkan oleh penerapan tulisan di bawah ini. Segala resiko dan perkiraan wajib dipahami, disadari dan ditanggung oleh masing - masing.

Tidak dipungkiri bahwa mengganti klakson standar dengan model lain (misalnya: horn, mobil, dan lain - lain) memang menambah gaya motor tercinta. Namun banyak brother pemilik Satria FU150 mengeluhkan klakson barunya tidak bekerja dengan optimal lantaran suaranya kecil, mengeluarkan suara serak seperti batuk, atau timbul tenggelam. Setelah saya kumpulkan berbagai macam kasus di lapangan, ternyata ada beberapa faktor yang dapat ditunjuk sebagai sumber kesalahan yang mempengaruhi performa klakson.

1. Klakson dipasang tanpa relay.

2. Sudah terpasang dengan relay namun pemasangannya tidak baik atau bahkan keliru.

3. Sambungan atau percabangan kabel yang tidak baik.

4. Pembebanan arus listrik secara berlebihan terhadap jalur kabel tertentu, misalnya: sumber listrik untuk klakson diambil dari jalur kunci kontak padahal jalur tersebut adalah sumber listrik utama untuk klakson standar, lampu sign, lampu rem, CDI, flasher dan papan spidometer. Tentu saja jalur tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan sebagai jalur sumber listrik untuk klakson berdaya lebih besar dari klakson standar.

Berdasarkan pemantauan dan kesimpulan saya terhadap kemampuan dan pengetahuan beberapa mekanik modifikasi, bukan juga sebuah jaminan bahwa dengan memasang klakson di bengkel atau toko modifikasi motor berarti klakson sudah terpasang dengan benar. Berikut ini saya menulis sebuah skema listrik dan penjelasan untuk pemasangan klakson dan relay agar dapat dipakai sebagai acuan untuk brother yang ingin mencoba memasang sendiri atau memodifikasi jalur klakson yang sudah ada.

Yang perlu disediakan:

1. Relay 4 kaki (jika tidak tersedia, relay 5 kaki bisa dipakai sebagai pengganti), banyak dijual di toko modifikasi mobil atau motor dengan merek dan harga yang beraneka ragam. Biasanya relay kualitas menengah kebawah, harganya berada pada kisaran antara Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000.

2. Unit klakson tentunya, dengan model dan suara sesuai selera.
3. Kabel secukupnya. Pilih yang berukuran diameter sedang (diameter yang dimaksud adalah ukuran konduktor tembaganya, tidak termasuk bungkus karet isolatornya), patokannya: jangan lebih kecil dari semua kabel motor yang ada di balik batok lampu. Lebih besar lebih baik, tetapi terlalu besar pun akan menyulitkan pemasangan dan penyambungan kabel itu sendiri.
4. Sekering, sebagai pengaman terhadap arus pendek (konslet). Pemilihan jenis dan bentuk sekering boleh bebas.
5. Terminal klakson dan terminal aki, sebagai terminal sambungan.
6. Kabel tis, sebagai pengikat kabel ketika melakukan penataan.
7. Isolator (isolasi) untuk listrik, biasanya berwarna hitam dan kenyal, cocok untuk menutup sambungan kabel secara fleksibel dan rapi.
8. Peralatan pendukung seperti: tang potong dan gunting. Akan lebih baik apabila tersedia solder dan timah untuk memperkuat sambungan terminal dan kabel.

Yang perlu diperhatikan:

1. Letak kabel klakson standar dapat ditemukan dibalik batok lampu. Caranya dengan melepas batok dari tempatnya.
2. Kabel klakson standar berwarna orange dan hijau, dapat ditemukan dengan mudah jikalau masih tersambung dengan klakson standar.
3. Semua kaki terminal pada relay dipastikan mempunyai nomor wajib yaitu 85, 86, 87 dan 30. Khusus untuk relay 5 kaki, kaki terminal bernomor 87 tersedia secara kembar, dalam artian ada dua kaki bernomor 87. Tidak usah bingung karena kaki terminal tersebut hanya digunakan salah satu saja, sementara kembarannya dapat diabaikan. Nomor - nomor tersebut dapat ditemukan langsung pada badan relay, mohon diteliti terlebih dahulu.
4. Klakson memiliki dua kaki terminal, dan klakson adalah perangkat elektronik yang tidak memiliki kutub (tidak memiliki positif dan negatif), tidak seperti aki. Jadi nantinya, pemasangan kabel pada kaki terminal klakson boleh secara bebas.
5. Bagi brother yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman seputar kelistrikan, dapat menunjuk pihak lain misalnya mekanik BERES Suzuki untuk membantu pemasangan instalasi relay ini.

Tahap pemasangan:



1. Untuk instalasi kabel beserta terminalnya, penataan kabel oleh kabel tis, penggunaan isolator (isolasi), penyolderan timah, tidak akan dijelaskan disini karena dianggap sudah mengerti. Agar lebih mudah memahami, silakan menilik gambar skema yang sudah disediakan.

2. Klakson standar dilepas dari kabelnya, sementara kabelnya tetap akan dipakai untuk dihubungkan ke kaki terminal relay bernomor 85 dan 86. Pemasangan warna kabel (orange dan hijau) terhadap nomor terminal (85 dan 86) boleh secara bebas. Namun jikalau bingung, lebih baik berpatokan pada gambar skema yang sudah disediakan, yaitu: kabel berwarna orange terhubung dengan kaki terminal relay bernomor 85, sementar kabel berwarna hijau terhubung dengan kaki terminal relay bernomor 86.

3. sampai pada tahapan ini, dapat dilakukan percobaan untuk mengetahui kondisi kerja relay. Geser kunci kontak motor menjadi ON lalu tekan tombol klakson yang ada pada kiri setang sembari memperhatikan relay. Jikalau terdengar suara "klik" setiap kali tombol klakson ditekan berarti pemasangan kabel terhadap relay sudah benar dan relay dalam kondisi layak pakai. Apabila tidak terdengar suara "klik", kemungkinan besar pemasangan kabel belum benar, atau relay tidak layak pakai.

4. Tahapan berikutnya, kaki terminal relay bernomor 30 dihubungkan ke kaki pertama pada klakson. Lalu untuk kaki lainnya pada klakson, dihubungkan ke jalur negatif aki. Kaki terminal relay bernomor 87 dihubungkan ke jalur positif aki.

5. Setelah point nomor empat di atas selesai dikerjakan, maka lakukan kembali percobaan yang sama seperti pada point nomor tiga di atas. Kali ini, klakson harus berbunyi dengan baik pada saat tombol klakson ditekan.

6. Untuk pemasangan klakson lebih dari 1 unit, unit klakson tambahannya dapat dihubungkan secara paralel dengan klakson pertama. namun harus diperhatikan bahwa semakin banyak klakson yang terhubung, semakin banyak pula aki harus memberikan sumber daya listrik. Pada titik tertentu klakson tidak akan bekerja secara maksimal karena kekurangan daya listrik (konsumsi arus listriknya melebihi nilai kapasitas ampere aki). Silakan melakukan percobaan sendiri untuk mengetahui konsumsi daya klakson terhadap kemampuan atau kapasitas sumber daya aki.

7. Untuk mencegah terjadinya arus pendek (konslet), diwajibkan memasang sekering sebagai pengaman. Posisinya wajib terpasang pada jalur positif aki dan dekat dengan terminal yang terhubung pada terminal positif aki. Dikarenakan masing - masing klakson membutuhkan arus listrik yang berbeda - beda, maka nilai sekering pun harus disesuaikan. Cobalah menentukan nilai sekering dengan cara sebagai berikut: Sediakan beberapa sekering mulai dari sekering bernilai 1 ampere, 2 ampere, dan seterusnya, lalu lakukan percobaan seperti pada point nomor tiga di atas sambil mencoba sekering dari nilai terkecil. Jikalau pada saat tombol saklar ditekan kemudian sekering terputus, cobalah kembali dengan menggunakan nilai sekering satu tingkat diatas nilai sekering sebelumnya sampai didapat sekering dengan nilai tertentu tanpa terputus. Ulangi juga percobaan ini pada saat mesin dinyalakan. Jikalau terputus, naikkan kembali nilai sekering.

Selamat mencoba..

Diposkan oleh Ronin Warrior di 08:24 0 komentar Link ke posting ini

Jika Mesin Kendaraan Tiba-tiba Mati di Tengah rel

Mengapa jika mesin kendaraan bermotor tiba-tiba mati di lintasan rel
kereta api sulit dihidupkan lagi ?
Ternyata itu disebabkan adanya pengaruh gesekan antara roda kereta
dengan relnya. "Jadi, bukan semata-mata karena sopirnya gugup
sehingga tidak bisa menghidupkan mesin kendaraannya, " kata Dr Ir.
Djoko Sungkono, kepala Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin Institut
Teknologi Surabaya (ITS).

Selama ini sering terjadi kendaraan bermotor tiba-tiba mati mesinnya
saat melintas di atas rel kereta api. Itu terjadi terutama ketika
ada kereta yang mau lewat. Pengendaranya kesulitan menghidupkan
kembali mesin kendaraannya itu. Akibatnya, kendaraan bermotor itu
ditabrak
kereta dalam hitungan sekian puluh detik berikutnya.

Kasus terbaru adalah seperti yang dialami Rektor dan Pembantu Rektor
III Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Keduanya tewas karena
mobil yang sedang melintas rel dihantam kereta api. Djoko lalu
mengingatkan, jika mesin mobil tiba-tiba mati di atas rel, maka
hendaknya penumpangnya segera keluar dan mendorongnya . Jika tidak,
akan sangat membahayakan jika kereta segera lewat. Dan jangan
berusaha menghidupkan mesin! Yang anda lakukan adalah, keluar! dan
mendorongnya! Kalopun anda gak sempat mendorong, setidaknya anda
sudah berada diluar kendaraan dan bisa sewaktu-waktu lari menghindar.

Mengapa mesin bermotor susah dihidupkan? Kata Djoko, terjadi
impedansi yang ditimbulkan oleh pergesekan roda kereta api dan
relnya. Dan, impedansi itu yang cukup untuk mengakibatkan mesin mobil
yang mati sulit menyala kembali. Kejadian itu terutama berpengaruh
pada mobil atau kendaraan yang berbahan bakar bensin, meskipun
kendaraan berbahan bakar solar juga ada yang terpengaruh. "Pada
kendaraan yang berbahan bakar bensin, starternya digerakkan oleh
dinamo," paparnya. Dari dinamo ini dihasilkan medan magnet yang
selanjutnya menggerakkan mesin mobil. Djoko mengatakan, hal tersebut
tidak jadi masalah bila mesin mobil tersebut tidak mati. Namun bila
mesin tersebut mati maka akan sulit untuk dihidupkan lagi. Medan
impedansi tersebut tidak diperlukan jarak yang dekat untuk itu. Hal
tersebut sudah mulai dapat berpengaruh ketika kereta api masih
berjarak 1,5 km lokasi lintasan di mana kendaraan bermotor itu
melintas rel.

Jadi langkah terbaik yang harus dilakukan : dorong kendaraan ( kalau
mobil, segera keluar dari kendaraan) anda dari rel kereta baru
setelah itu coba hidupkan kembali mesin mobil anda.

SEBARKANLAH PADA SAUDARA-SAUDARA KITA YANG LAIN !!

Diposkan oleh Ronin Warrior di 08:08 0 komentar Link ke posting ini

Ganti Pegas Tensioner

KLIK - DetailJangan panik kalau di bagian blok dan kepala silinder Suzuki Satria F-150 ada terdengar suara mendesir. Tepatnya pada saat rpm engine turun, setelah grip gas dipelintir habis.



“Itu tanda batang penekan tensioner sudah nggak maksimal menegangkan rantai. Gerak putar di bantalan rantai keteng jadi tak beraturan,” jelas Hasan Basri, mekanik Hasan Motor.

Menurut Hasan, penyebab utamanya pegas pemutar batang penekan di sangkar tensioner sudah lemah. Tambah lagi tugas per berdimeter kecil dan halus, harus siap menahan entakan rantai yang ditarik 2 gir poros bubungan (kem). Ketegangan rantai yang harusnya bisa diatur lebih stabil jadi sulit dikontrol. Makanya sering timbul suara berdesir.



Nah, jika mengalami hal serupa, mantan mekanik resmi Suzuki Kebayoran Lama itu dapat mengatasinya. Sebab pegas aslinya berdiameter kecil dan halus, diganti dengan per yang lebih besar (gbr. 1). Sehingga selain tahan entakan dan putaran rantai jadi halus. Usia pakainya pun jauh lebih lama.

Tapi sebelum ganti atau ingin pasang rantai baru, Hasan sarankan untuk lebih teliti saat pemasangan biar gampang hidup. Umpama saat melepas komponen tensioner di silinder blok. Baiknya posisikan dan sesuaikan dulu tanda top di magnet juga tanda panah di gir rantai keteng yang berada di kepala silinder.

“Misal tanda T di lubang intip di tutup magnet. Harus pas sama tanda panah 2 di gir exhaust dan tanda panah 3 di gir inlet yang mengarah tepat ke atas. Tentu dengan jarak penentu 16 titik mata rantai di masing-masing tanda panah (gbr. 2),” lanjut mekanik praktik di Jl. Kelapa Dua Raya, Jakarta Barat.



Jika sudah tepat, komponen tensioner bisa dilepas lewat cara membuka dua mur pakai kunci ring 10. Kemudian copot ring pengunci pegas dan batang penekan otomatis agar bisa dikeluarkan. Baru deh masukan pegas baru ke posisi semula atau di lubang dudukan batang luar penahan per. Juga batang dalam per digunakan sebagai pengunci tuas penekan tensioner, sebelum ring pengunci dipasang seperti semula (gbr. 3).

Beres disusun lagi. Berikutnya pasang kembali ke posisi semula berikut karburator, kepala silinder, oil cooler dan cover samping yang telah dilepas.

Diposkan oleh Ronin Warrior di 08:05 0 komentar Link ke posting ini

Tips Ringan Atasi Mesin Berisik

Buat penyemplak Satria F150 mungkin pernah mengalami hal seperti ini, Mesin dirasakan berisik. kretek-kretek-kretek begitu bunyinya Bro. Nah, jangan panik bro! Ini masalah biasa, karakter mesin 4-tak ber-CC besar. Apalagi mesin satria kita berteknologi DOHC, Twin Cam, yang memiliki klep jauh lebih banyak dibanding mesin 4-tak biasa.

PERHATIAN :
Redaksi tidak bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan berdasarkan tips di bawah ini. Oleh karena itu tips di bawah ini lebih tepat dilakukan bersama dengan mekanik yang terlatih dan dipercaya.

Sebenarnya mesin berisik ada beberapa penyebab. Biasanya nih, mesin berisik disebabkan:

1. Katup yg berbunyi
2. Bunyi dari bagian piston
3. Bunyi dari bagian rantai timing
4. Bunyi dari bagian kopling
5. Bunyi dari bagian crankshaft
6. Bunyi dari bagian transmisi

Nah penyakit yang biasanya dihadapi satria FU 150 biasanya bersumber dari bagian rantai timing, bahasa umumnya rante keteng. Kenapa sih bisa bikin berisik? ya penyebabnya bisa karena rantainya sudah 'uzur' bin melar, sproket (gir)-nya aus, atau karena stelan rantainya tidak pas lagi alias perlu distel lagi kekencengannya.

Terus gimana sih solusinya nih? Males banget, motor keren eh bunyinya berisik banget. Huh!!!. Paniknya hati ini, melihat motor kesayangan bunyi mesinnya teriak2.

Sederhana sih solusinya, cukup dicek cam chain tension adjuster-nya bahasa gampangnya cek alat penyetel otomatis rante keteng. Cek apakah masih berfungsi atau tidak. Jika sudah tidak berfungsi maksimal ya memang musti diganti. Jadi ngak perlu asal claim minta diganti. Kalo masih berfungsi, artinya perlu distel lagi tuh tensioner!.

Ente pasti nanya deh, yakin tuh gara2 tensionernya yg gak bener? Logikanya sih gini bro. Motor kita ini baru, kemungkinan cacat produksi memang ada, namun itu sangat kecil kemungkinannya. Apalagi perusahaan sekaliber Suzuki, pasti ngak sembarangan membuat suatu produk. Minimal mereka telah menerapkan quality control setaraf 6 sigma, bahasa umum dikalangan specialist quality control. Jadi rantai timing - rante keteng- kendor alias melar bin uzur ataupun kasus sproketnya yang aus karena masa pakai harian

Udah percaya kan ente-ente?..

Tuh kan nanya lagi, Bos, gimana nih ngecek kl tensioner adjuster masih berfungsi baik? bener kan, pasti nanya.

Gini nih caranya:

1.. Buka Cam Chain Adjuster Tensioner dari tempatnya. Gunakan kunci no 8.
2.. Setelah dibuka, dengan menggunakan obeng ( - )masukkan ke dalam celah tegangan rantai cam dan putar searah jarum jam untuk mengendorkan tegangan, kemudian lepaskan obeng ( - ).
3.. Untuk memastikan gerakan batang penekannya, bila batang penekannya macet/mekanisme pegasnya rusak ya harus diganti penyetel tegangan rantai keteng dengan yang baru.

Jadi, ngak melulu tensioner adjusternya musti diganti, cek dulu masih bekerja atau tidak. Jika masih bekerja, tinggal menyetel ketegangan rantai cam yang sesuai. Kalo sudah tidak berfungsi barulah diganti. Untuk berbagai kasus, penggantian ini biasanya gratis, karena masih dalam masa garansi.

OK, sekarang katakanlah cam chain tensioner adjuster masih berfungsi. Cara memasangnya gimana nih, apakah tinggal pasang aja atau perlu perhatian khusus?

Berikut ini langkah-langkah yang kudu duperhatikan pada saat akan memasang kembali alat tersebut.

1.. Sebelum memasang, pastikan pegas penegang sudah dikunci. Caranya dengan obeng (-) putar searah jarum jam.

2.. Putar Crankchaft pada arah yang normal untuk menghilangkan kekendoran rantai antara crank sproket dan exhaust sproket.

3.. Setelah memasang cam chain tension adjuster, putar obeng (-) berlawanan arah jarum jam. Pada saat cam chain tension adjuster berputar batang penegang akan terdorong oleh daya pegas dan menekan cam chain tension adjuster yang sekaligus menekan rantai cam.

Nah, begitu bro inpo-nye...
Ente boleh coba sendiri, tapi sebaiknya didampingi mekanik yang berpengalaman. Lebih aman sih bawa ke BERES, enter perhatiin cara kerjanya, bandingkan dengan tips di atas. Setelah itu COPY PASTE deh, maksudnye kerjain ndiri kl ada kasus begini lagi di rumah. Lumayan hemat 30 rebu + pajak. Hehehehehe...

Selamat mencoba!!

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:53 0 komentar Link ke posting ini

Merawat Kabel Kopling

Kabel kopling, merupakan salah satu komponen vital pada Satria F150 yang menggunakan kopling manual. Pemeliharaan rutin terhadap bagian ini perlu mendapat perhatian lebih demi kenyamanan dan ketentraman hati selama perjalanan.

berikut ini tips dan triks-nya dalam melakukan ritual pemeliharaan kabel kopling Satria F150.

1. Luruskan lubang pada sela pengatur kopling hingga rata. Usahakan stang pada posisi belok kanan. Jangan lupa berikan lap alas supaya tidak mengotori bagian lain.



2. Masukan selang pembersih dan pelumas WD40 atau cairan sejenis, tepat pada drat kopling yang tlah diluruskan tadi.



3. Setelah selangnya masuk, semprotkan WD40. Gunakan tangan satunya untuk memegang kopling dan memposisikan supaya cairan tadi masuk ke dalam. Lakukan trik ini berulang hingga Anda merasa puas



4. Setelah dianggap cukup, kembalikan posisi setelan kopling sesuai selera dan kenyamanan jari-jari Anda. Usahakan sela lubang kopling tadi tidak menghadap ke depan atau atas untuk mengurangi masuknya debu ke dalam kabel kopling yang akan membuat berat kopling (dianjurkan ke bawah atau ke belakang)



5. Tunggu beberapa jam hingga cairan pembersih tadi mengalir dari atas hingga bawah. Dan lihatlah pada bagian ujung kupling.... jreng.... terlihat kotoran yang ikut larut dalam cairan pembersih yang Anda semprotkan. Jika blm terlihat cairan keluar dari lubang kopling, lakukan kembali langkah no 3.



6. Idealnya langkah no 1 - 5 dilakukan pada malam hari pada waktu motor istirahat, dan tunggu hasilnya pada keesokan harinya.

Semoga membantu si kabel kopling untuk dapat memberikan unjuk kerja yang optimal.

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:52 0 komentar Link ke posting ini

Tips Merawat Ban Agar Awet

BAN adalah piranti vital pada kendaraan bermotor, oleh karena itu kondisi ban harus terus dijaga tetap baik agar memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara. Simak uraian berikut..

Ban merupakan piranti yang memegang peranan vital pada sepeda motor. Jadi, merawat si bundar ini sudah pasti menjadi ritual wajib bagi pengendara sepeda motor. Selain sebagai penghematan, merawat ban dengan benar juga turut menjaga keselamatan pengendara maupun penumpangnya. Tekanan udara ban yang tak tepat sangat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas laju sepeda motor. Jangan pernah memakai ban lain kecuali yang ditetapkan oleh pabrikan sepeda motor.

Karena fungsi ban sangat vital bagi sepeda motor, Anda perlu mengetahui penyebab kerusakannya seperti:

Ban bocor
Periksalah apakah pentil ban mengalami kebocoran. Untuk memeriksanya, lepaskanlah tutup pentil dan taruhlah air sabun di atas lubang pentil. Bila air sabun membentuk gelembung udara, bisa dipastikan pentil tersebut bocor. Bila bocor keraskanlah pentil tersebut dengan memakai alat pengencang pentil yang ada di tutup pentil. Tetapi bila masih bocor, berarti pentil tersebut rusak dan harus diganti dengan yang baru. Periksalah apakah ban terkena paku atau benda-benda tajam lainnya.

Ban aus secara abnormal
Periksalah apakah tekanan ban sudah benar. Jika telapak atau tread ban telah aus, ban mudah tertusuk dan rusak. Tekanan ban harus disetel supaya sesuai beban pada sepeda motor. Jangan sampai sepeda motor dibebani berlebihan karena dapat menyebabkan ban cepat rusak.

Ban berputar tak teratur
Periksalah apakah ban berputar sudah seimbang dan periksa apakah jari-jari telah dikencangkan secara benar. Jika sering berputar dan tidak seimbang, berarti jari-jari pelek roda sudah kendur dan mesti dikencangkan lagi, atau diganti dengan roda baru.

Agar ban tetap awet, tak ada salahnya Anda mencermati dan memperhatikan hal berikut:

Perhatikan kapasitas muatan sepeda motor Anda, meskipun kecepatan sepeda motor mengambil peranan penting dalam hal ini. Sesuaikan ban dengan kondisi jalan yang dilewati.

Tekanan
Periksa secara rutin tekanan angin (baiknya setiap hari pada saat udara dingin). Samakan tekanan angin antara yang depan dan belakang. Sebab laju sepeda motor yang tidak seimbang berbahaya sekali untuk dikendarai maupun direm.

Jarak tempuh
Periksa jarak tempuh dan sisi luar ban, untuk menjaga keselamatan. Setiap 10.000 km keseimbangan dan kelurusan ban harus dicek. Apalagi bila sering digunakan dengan kecepatan tinggi. Lakukan rotasi di antara kedua ban. Sebaiknya gunakan ban dengan diameter yang ditentukan dari standar sepeda motor Anda.

Selain jarak tempuh, suhu dan cuaca juga mempengaruhi keawetan ban. Kondisi jalan yang panas pada musim kemarau menyebabkan usia ban bertambah lebih pendek dibandingkan musim hujan. Selain itu cara mengendarai sepeda motor juga bisa mempengaruhi keawetan ban tersebut. Cara memulai jalan yang mendadak dan pengereman mendadak, berpengaruh besar pada keawetan ban. (sya/berbagai sumber)

Sumber : www.republika.co.id

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:49 0 komentar Link ke posting ini

Pertamax Vs Premium: Pilih Sesuai Kompresi

Harga Pertamax dan Pertamax Plus melangit. Bagaimana pengguna motor Pertamax, khususnya Satria F150? Perlu nggak ya... ‘turun derajat’ nenggak Premium? Apa sih kelebihan dan kekurangannya?

Turun pangkat pakai Premium, tenaga pasti berkurang. Wajar, angka oktan keduanya beda. Pertamax dipatok 92-95. Sedang Premium di angka 82. Angka oktan menyatakan kandungan molekul iso oktan di bensin. Molekul ini yang menahan terjadinya ngelitik atau detonasi. Sehingga makin tinggi oktan, kuat terhadap kompresi tinggi.

“Kompresi berbanding lurus dengan angka oktan. Kompresi wajib diimbangi oktan tinggi,” jelas Colin Latung, konsultan perminyakan dari URS Indonesia. Kesesuaian angka oktan dengan kompresi akan memperkecil kemungkinan terjadi gejala nggelitik (lihat tabel).

“Kalau tetap memaksakan motor dengan kompresi tinggi menggunakan oktan rendah, piston akan jebol. Biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar,” jelas alumnus Lancaster University, Inggris ini.

Artinya, mengubah penggunaan Premium tergantung kompresi motor. Dalam kondisi estede, lihat saja spesifikasi teknis kendaraan yang dibikin pabrikan. Motor 4-tak lokal umumnya punya kompresi kisaran antara 9:1 sampai 9,3:1. Bahkan, motor 4-tak impor seperti Suzuki Satria F150 berkompresi 10,2:1.

“Kalau ingin tidak mengalami detonasi, turunkan kompresi. Ganjal head silinder dengan paking yang lebih tebal,” tambah pria beralamat di Jl. Dr. Kusumaatmaja, Jakarta Selatan.

Konsekuensinya, tenaga motor akan melorot. Menurut Colin, tidak masalah. “Ini untuk penggunaan harian bukan balap,” tambahnya.

Tapi, bagaimana dengan mengoplos aditif octane booster. “Penambahan itu tidak signifikan. Sebab, kandungan kimia octane seperti Metil Cyclo Pentan Dienyl Manganis Tricarbonil (MMT) tidak akan besar mendongkrak angka oktan,” ungkap Colin.

Bagaimana dengan motor 2-tak.

Umumnya, perbandingan kompresi lebih rendah. Jadi, pindah pemakaian Pertamax ke Premium nggak masalah. Kebutuhan motor 2-tak terhadap kriteria bahan bakar dianjurkan menggunakan Premium.

Misal, kompresi Kawasaki Ninja-RR 7,2:1. Data Premium beroktan 82-92. “Cukup menyuplai kebutuhan motor berkompresi 7:1-9:1,” jelas Freddyanto Basuki, assistant manager service division, PT Kawasaki Motor Indonesia.

Memang, penggunaan Premium perlu diwaspadai. Soalnya, bahan bakar itu belum bebas timbel (luar Jabotabek).

OKTAN INDONESIA LEBIH RENDAH

Angka oktan bensin yang beredar di Indonesia menurut Colin Latung lebih rendah dibanding dengan sejenis di negara lain. Sebab, kita menganut Research Octane Number (RON). Sedangkan di negara lain, misal, Malaysia menganut Pump Octane Number (POM). “Angka POM didapat dari penjumlahan RON dan MON (Motor Octane Number). Hasilnya dibagi dua,” jelas Colin.

Dengan demikian, kalau angka RON Pertamax dikonversikan ke POM sudah pasti angkanya turun. “Jadi kualitas bahan bakar kita memang tidak baik,” tambah Colin.

Kurtubi, pengamat bahan bakar yang juga bekerja di PT Pertamina ngasih solusi. Kompetisi penyuplai bahan bakar minyak harus dibuka. “Pemerintah harus membuka keran pemain baru. Di sisi lain, rakyat harus tetap dilindungi. Harga tidak diserahkan ke pasar, tapi ditentukan oleh pemerintah,” jelas Staf Pengajar Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonsia ini.

TES PREMIUM DAN PERTAMAX
Rasio kompresi motor, sangat menentukan dalam pemilihan bahan bakar. Em-Plus coba ngetes motor kompresi tinggi diberi perlakuan beda. Seperti Suzuki Satria F150 kompresinya 10,2 : 1. Pertama tes diisi Pertamax. Kemudian digeber keliling Jakarta pas jam macet. Dari pukul 15:50-16:30.

Kondisi berboncengan. Pengendara 70 kg dan boncenger 60 kg. Hasilnya mencapai jarak tempuh 64 km. Menghabiskan Pertamax 2.100 cc, atau 2 liter lebih 100 cc. Berarti bisa dicari pemakaian BBM-nya. Sekitar 30,5 km/liter.

Perlakuan kedua diisi Premium. Tentu setelah tangki dikuras. Dites sendirian alias tanpa boncenger. Berat pengendara 65 kg. Dites di Jakarta sekitar jam 10 pagi

Kesimpulanya, Pertamax lebih irit meski dengan beban berat. Sebab tidak ada detonasi dan menghasilkan tenaga gede. Beda dengan pakai Premium. Gas harus dipelintir abis mulu. Sehingga boros.

Perbandingan Angka Oktan dan Kompresi

Pertamax Plus
Oktan= 95
Kompresi= 10:1 - 11:1

Pertamax
Oktan= 92
Kompresi= 9:1 - 10:1

Premium
Oktan= 82
Kompresi= 7:1 - 9:1

Sumber: Tabloid Motorplus

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:45 0 komentar Link ke posting ini

Karburator Satria F150: Dari 12,5 Ganti 17,5

Penyemplak Suzuki Satria F 150 banyak ngalami gejala mbrebet di putaran bawah. Bahkan nggak sedikit yang sampai ditembak knalpot motor sendiri begitu lepas gas. Duarrr!



Begitu dicermati Satria 4-tak 150 cc ini memang andalkan pilot-jet 12,5 dengan setelan air screw ½ putaran. Walah, kecil sekale. Mungkin biar irit bensin kali yee meski ujung-ujungnya gas nggak sip dibejek.

“Kalau aku sih sudah ganti pilot-jet 17,5. Sebelumnya pernah coba pakai ukuran 22,5 tapi malah susah diseting,” sebut Ronald Jamata waketu Suzuki Satria F 150 Club.



Sumantri dari Chips Motor mengiyakan. “Jangan lupa diteruskan mengatur ulang setelan udara setelah ganti pilot-jet, ujar pedege mangkal di Pos Pengumben Raya No. 33C, Jakarta Barat.

Pilihannya buanyak, kok. Kitaco boleh, Daytona oke, orisinal apalagi. “Buat kota dingin seperti Bandung, cukup pakai nomer 15 atau kepunyaan Jupiter standar. Kalau di Jakarta, ideal pakai jadi 17,5 atau bawaan Shogun lama,” tandas Mantri yang asal Salatiga itu.

GANTI DAN PASANG SENDIRI
Kalau sudah dapat, buru bongkar cover mesin bebek DOHC ini. Lanjut copot karet boks filter dengan membuka klem pengikat pakai obeng plus. Kemudian tarik slang bensin, membran bensin dan pernapasan mesin.

Ambil lagi obeng plus untuk kendurkan klem karet intake dari bawah. Tarik karbu nggak perlu sampai lepas kabel choke dan gas. Langsung deh buka mangkuk karbu. Angkat pilot-jet lama dan pasang spuyer baru pakai obeng min (gbr. 1). Beres itu, bisa langsung pasang kembali.

Lanjut setel ulang air screw. Tujuannya biar suplai udara seimbang sama guyuran bensin. “Kalau standar cuma ½ putaran berlawanan jarum jam. Pakai pilot-jet 15 naik jadi ¾. Sementara 17,5 pas di 1 putaran (gbr. 2), beber Mantri yang pelopori bikin klub Satria F 150 dan Raider itu.

Sumber: Tabloid Motorplus

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:44 0 komentar Link ke posting ini

Jangan Telat Mengganti Oli

Oli sebagai pelumas mesin tentu mempunyai masa pakai yang terbatas. Ini disebabkan selama bekerja, oli tentu mengalami kondisi-kondisi seperti temperatur yang tinggi dan terkontaminasi dengan zat asing seperti aditif, kotoran (sludge), atau bahan lain. Satria F150 merupakan salah satu mesin dengan temperatur tinggi.

Temperatur tinggi paling banyak membuat oli mengalami oksidasi semakin besar. Pada setiap kenaikan suhu 10� C, oksidasi akan meningkat dua kali lipat.

Pada saat oli mengalami oksidasi, oksigen akan bereaksi dengan molekul-molekul pelumas dan menghasilkan asam dan lumpur oksidasi. Seperti yang telah kita ketahui, zat yang bersifat asam akan memicu terjadinya korosi. Sedangkan lumpur oksidasi menyebabkan viskositas oli jadi meningkat, tetapi viskositas indeksnya menurun. Pada tingkat yang cukup serius akan membuat oli jadi lebih kental dan pada kondisi dingin (awal) oli bisa sampai membentuk gel. Hal ini tentu akan menyulitkan ketika mulai menghidupkan mesin di pagi hari. Daya hantar panasnya juga mulai berkurang karena larutan pelumas sudah tak satu senyawa dengan ukuran partikel yang tidak sama lagi. Oleh sebab itu, oli perlu segera diganti.

Waktu Ganti Oli
Menurut beberapa mekanik bengkel, saat ganti oli yang tepat pada umumnya adalah 5.000 km untuk oli mineral, sedangkan untuk oli sintetik mempunyai masa pakai yang lebih panjang hingga tiga kali lipat. Ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa untuk mengetahui saat yang lebih tepat mengganti oli adalah berdasarkan work hour (jam kerja) mesin, bukan jarak tempuh (mileage) mobil. Di kondisi jalan yang berat atau macet seperti lalu lintas Jakarta, mesin terus bekerja meskipun mobil tidak bergerak sehingga oli pun terus bekerja melakukan tugasnya. Jadi, bila kondisinya demikian saran dari mekanik bengkel di atas harus lebih diperhatikan.

Kental = Suara Mulus?
Ada pendapat yang mengatakan, bahwa semakin tinggi viskositas oli dapat membuat suara mesin semakin halus. Hal ini berdasarkan pemikiran, bahwa semakin kental larutan akan lebih solid dalam meredam getaran atau suara mesin. Namun dengan teknologi pelumas yang semakin maju, pemikiran seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan sudah adanya penambahan aditif langsung pada oli. Di antaranya adalah lapisan film yang dapat lebih melindungi permukaan logam mesin walaupun oli terbuat dari base oil yang relatif lebih encer.

Tren yang ada saat ini adalah oli yang mendukung efisiensi bahan bakar, penggunaan atau masa pakai yang lebih lama, sehingga menuntut produsen untuk menghasilkan oli dengan viskositas rendah. Misalnya saja dengan SAE 10W-30 atau SAE 15W-40 tetapi dengan lapisan film yang semakin tahan terhadap gesekan dan beban akibat kerja mesin.

Sumber: www.mobilmotor.co.id
Tanggal: Jumat, 17 September 2004

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:43 0 komentar Link ke posting ini

Jangan Bingung Ukuran Ban

Bikin bingung. Ada dua versi ukuran ban. Seperti 2.50-17 atau 70/90-17. Lantas, apa bedanya ukuran ini? Apalagi banyak pemilik Satria F150 yang ingin mengganti ban dengan tapak yang lebih besar. Mari kita bedah.

Agar tidak salah kaprah, ingat dulu teori dasarnya. Misal 70/90-17. Maka angka pertama 70, menunjukkan lebar ban dalam satuan milimeter, dan 90 persentase rasionya.

Angka 90 persentase lebar ban dari tingginya. Sedang angka ketiga, 17, artinya diameter pelek dalam satuan inci, ulas Panca Sulistiono, R&D and Technical Service Manager PT Suryaraya Rubberindo Industries.

Jadi, ban 70/90-17 punya makna; lebar tapak ban 70 mm, dengan tinggi 90% x 70 mm = 63 mm. Dan diameter ban 17 inci.

Contoh lain, pada ban belakang Honda GL-Pro, 3,00-17 inci. Orang awam biasa menyebutnya 'tiga ratus tujuh belas'. Angka 3.00 menunjukkan lebar ban 3 inci, sedang 17 berarti diameter pelek, juga dalam satuan inci.

Lalu berapa tinggi ban ukuran 3.00-17? Sebenarnya, cara membacanya sama. Angka pertama itu lebar, kedua rasionya dan ketiga diameter. Tapi kalau angka ke dua tidak ada, dianggap rasionya 100%. Jadi ban belakang GL-Pro tebalnya 100% x 3 = 3 inci, lanjut karyawan ban Federal Tire di Jl. Raya Narogong, Cileungsi, Bogor ini.

Mungkin ada yang bertanya, samakah ban ukuran 70/90-17 dengan 2.50-17? Yang ini menghitungnya gampang. Ingat saja, 1 inci = 2,54 cm atau 25,4 mm. Berarti lebar tapak dan tinggi ban, 2,5 x 25,4 mm = 63,4 mm. Artinya, ban 70/90-17 lebih lebar dan lebih tipis dikit (0,4 mm) dari ban 2.50-17.

Begitu, Bro.

Sumber: MotorPlus

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:43 0 komentar Link ke posting ini

Karburator, Busi, Koil

Pertanyaan dan jawaban seputar penggantian part untuk Suzuki Satria F150, tentang masalah karburator, busi, dan koil. Informasi ringan tapi cukup penting untuk kita pahami.

Pertanyaan

Aku punya Suzuki Satria F150 dan berencana ingin ganti karburator.

1. Apa karburator motor 2-tak bisa dipakai ke motor 4-tak? cocoknya pakai tipe apa?

2. Apakah main jet dan pilot jet-nya harus diganti sesuai dengan standarnya?

3. Katanya karbu tipe flat slide lebih bagus dari round slide?

4. Saya juga ingin ganti busi racing. Merek dan tipe apa yang cocok untuk motor saya?

5. Apakah dengan mengganti koil dengan punya Thunder 250 berpengaruh banyak pada pengapian?

Trims buanyak buat semuanya.

Saran & Solusi

1. Bisa
Karburator vakum standar F150 memang rada sayang untuk dijahili buat meningkatkan kecepatan.

Solusinya bisa memilih karbu motor 2-tak. Anda bisa lirik karbu milik Yamaha RX-King (Mikuni 26 mm), Suzuki RGR (Mikuni 26 mm) atau Honda NSR150R (Keihin 28).

Namun untuk kemudahan mencari komponen karbu, seperti spuyer dan harga yang terjangkau, ada baiknya pilih Mikuni 26 mm. Tf1.Mikuni.
Tinggal pasang dan mudah didapat

2. Bukan diganti sesuai dengan standarnya, tetapi settingan diatur sesuai kebutuhan motor.

Untuk itu Anda mesti riset sendiri, misalnya saat memilih spuyer.
Karena masih baru, coba pilih main jet 130 dan pilot jet 20 buat patokan. Lantas nyalakan mesin dan tes jalan.

Baca kondisi ruang bakar dari busi. Jika belum pas karena campuran terlalu kaya atau miskin, silakan naik-turunkan spuyer.

3. Karburator flat side (kotak) atau round slide (bulat) punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karbu kotak dikenal lebih presisi dalam menakar bahan bakar.

Lantas karena bentuk skep kotak, kebocoran dari samping kanan kiri skep lebih bisa diminimalisasi.

Kekurangannya, spare part sulit dicari. Sedang karbu bulat, onderdil dan pilihan nosel sangat mudah ditemui dan bervariasi.
Hanya untuk kepresisian agak di bawah kotak.

4. Busi dingin atau biasa disebut busi racing punya karakter melepas panas dengan cepat.
Cocok buat motor yang dibawa dalam kecepatan tinggi atau kondisi ekstrem secara terus menerus.
Nah apakah motor Anda dikendarai dalam kondisi seperti itu?

Jika tidak bakal percuma. Soalnya jika dipaksa ganti dengan tipe dingin, busi akan cepat mati.

Sayang uang Anda, apalgi busi dingin agak susah didapat dan harganya mahal.

Sekadar panduan, busi standar F150 yakni NGK CR8E atau Denso U24ESR-N. Jika mau yang dingin, pilih dengan kode angka lebih tinggi.

5. Koil saja tidak cukup. Karena masih ada CDI, aki atau kumparan yang menentukan besar kecilnya pengapian

Sumber: Tabloid OTOMOTIF
Edisi 49 : XIV - 11 April 2005

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:27 0 komentar Link ke posting ini

Servis ? Nggak Usah Ke Bengkel!

Tak sedikit yang beranggapan, kalau teknologi motor semakin canggih, maka perawatannya juga bakal makin susah. Sehingga pemilik motor takut untuk melakukan tune-up sendiri (selepas garansi servis) dan harus dikerjakan oleh bengkel atau mekanik ahli. Padahal tidak juga lo. Misalnya Suzuki Satria F150 yang mesinnya dilengkapi teknologi DOHC (double overhead camshaft) plus oil cooler.



"Justru perawatannya lebih mudah dibanding motor 4-tak lainnya yang masih menganut sistem pelatuk pada klepnya, kayak Shogun," bilang Sofyan Sumarkoco, kepala mekanik Suzuki Margonda, Depok, Jabar. Misalnya mengenai clearance klep. Dalam periode tertentu, sekitar jarak tempuh 3.000 km, Shogun mesti dicek kerenggangan klepnya. Jika melebihi batas yang dianjurkan, wajib disetel ulang. Nah, untuk menyetelnya, tidak semua orang bisa. Apalagi jika gak punya special toolsnya (feeler gauge).

Sementara di Satria F150 tidak perlu. Soalnya, pada teknologi DOHC, kem langsung mendorong klep tanpa melalui pelatuk. "Antara klep dan kem diantarai shim. Sehingga kemungkinan celah klep renggang, sangat lama. Mungkin bisa di atas jarak tempuh 25 ribu km atau kira-kira 2 tahun. Dengan catatan sistem pelumasan baik," jelas Sofyan. Makanya, klep Satria F150 tidak punya setelan.

Mengenai perawatan lainnya, sama saja seperti motor-motor lain. Misalnya membersihkan karburator tiap kali ganti oli mesin (per 2.500 km). Itu bisa dikerjakan sendiri di rumah. Jadi enggak perlu ke bengkel! Prosesnya sami mawon kok dengan Shogun. Sekalian membersihkan filter udaranya yang terbuat dari busa (diganti tiap 20.000 km). Caranya cukup direndam bensin atau air sabun, lalu peras pakai satu tangan dan kemudian keringkan.



Selanjutnya mengecek kerenggangan rantai, dengan cara menekan rantai sebelah bawah pada bagian tengah (gbr.1). Jarak kerenggangan yang ideal antara sebelum dan sesudah ditekan adalah berkisar 1-1,5 cm. "Bila lebih atau kurang dari itu, segera atur ulang setelan kerenggangan rantai di ujung swing arm dekat as roda," saran Sofyan.



Item lain yang perlu dilakukan adalah membersihkan busi. Gunakan sikat kawat (jangan pakai ampelas) untuk membersihkannya (gbr.2). Oh ya, tiap jarak tempuh 8.000 km, busi wajib diganti agar performa dapur pacu tetap fit. Begitu pula dengan filter oli yang terletak di bak mesin kanan (diganti per 8.000 km berbarengan saat ganti oli mesin).



Cara menggantinya mudah kok. Tinggal buka baut cover oil filter pakai kunci 8 mm (gbr.3), lalu tarik filter oli yang lama keluar. Sebelum, saringan baru dipasang, bersihkan dulu endapan kotoran yang kemungkinan menempel di rumah filter pakai kain bersih.



Jarak main rem, baik rem depan maupun belakang juga harus diperhatikan. Bila terlalu dalam, segera setel ulang sesuai jarak ideal atau yang dianggap nyaman buat tangan dan kaki. Caranya tinggal menyetel baut penonjok master rem di pangkal tuas rem (gbr.4).

"Jangan lupa pula memeriksa baut-baut pegangan mesin, bodi, kaki-kaki dan sebagainya. Kencangkan secukupnya bila kendur," pesan Sofyan. DiC

Sumber: Otomotif Online

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:26 0 komentar Link ke posting ini

Usir 3 Yang Menyebalkan

Melalui survei OTOMOTIF pada pemilik Suzuki Satria F150, ditemukan tiga hal paling menyebalkan. Paling banyak menyebutkan putaran bawah mbrebet. Lalu, bagi anak muda yang suka kebut-kebutan mengeluhkan adanya limiter CDI. Terakhir goyangnya setang saat melibas tikungan pada kecepatan tinggi. Inilah triknya mengusir keluhan-keluhan tersebut.

PUTARAN BAWAH MBREBET

Gejala mbrebet di putaran mesin (rpm) bawah banyak dirasakan penyemplak Satria F150. Bahkan selepas pelintir gas terkadang disertai letupan di moncong knalpot. Hasil penyelidikan Sumantri, mekanik Chip Motor, Jakbar, menemukan indikasi minimnya suplai bensin. Sebab, ukuran pilot jet 12,5 terlalu kecil melayani mesin gambot berkapasitas 150 cc.

"Pernah saya praktikkan mengganti ukuran 15 sampai 17,5. Keluhan brebet beberapa konsumen bisa teratasi. Lalu setelan angin sedikit dibuka. Bila standarnya setengah putaran ditambah menjadi satu putaran," ujar Sumantri.

Nah, karena putaran atas tidak bermasalah ukuran main jet biarkan standar. Tetapi buat menambah power atasnya silakan dinaikkan satu step. Yaitu dari 110 menjadi 115.

Selain mbrebet, karburator model vakum Satria F150 dikeluhkan kurang responsif. Gas dipelintir mendadak tarikan motor justru tercekik. "Satu-satunya solusi hanya dengan mengganti karbu. Pilihannya Mikuni 26 (Yamaha RX-King), Keihin 26 (Honda NSR 150R) atau Keihin 28 (Honda NSR 150SP)," tambah mekanik ceking ini.

Apabila memilih pemasok dari NSR SP gunakan pilot jet 38 dan main jet 120. Berbeda jika pakai karbu RX-King. Putaran bawah minta spuyer 22,5 dan atasnya 150. Bahan bakar sebaiknya tetap menggunakan Pertamax. Bila ganti Premium muncul gejala ngelitik.

CDI LIMITER

Bagi yang doyan kebut-kebutan dijamin kecewa dengan CDI Satria F150. Pada 11.000 rpm, putaran mesin tercekik karena otak pengapiannya dilengkapi limiter. Mengatasinya langsung ganti dengan CDI tanpa pembatas rpm (unlimiter). Pilihannya cukup banyak mulai produk lokal hingga impor.

Paling murah buatan Cibinong (CDI BRT) dibanderol Rp 550 ribu. Atau otak pengapian Thailand seperti LEK dan TDR Racing. Bahkan keluaran Jepang merek Shindengan juga tersedia. Harga bervariasi mulai Rp. 1,1 juta sampai Rp. 1,7 juta.

Keluhan lainnya, CDI rawan hilang. Letaknya di kolong cover bodi bisa diraba dengan tangan. Maling dengan mudah menggapainya. "CDI konsumen saya ada yang nyaris hilang. Posisinya sudah terlepas dari dudukannya. Mencegahnya bisa diikat dengan cable ties ke rangka," saran Sumantri.

BELOK SETIR GETAR

Tongkrongan Satria F150 sporty abis. Apalagi didukung tenaga mesin gahar. Sayang, ketika melibas tikungan hati terasa miris. Stang terasa limbung atau goyang. Menurut Sumantri penyebabnya karena sokbreker depan tidak dilengkapi stabilizer.

Normalnya antara sokbreker kanan dan kiri dihubungkan dengan besi atau pelat. Fungsinya untuk mengurangi perbedaan turun naik kedua suspensi. Sehingga getaran dan gejala limbung berkurang. Lebih terasa saat ngerem. Ketika terjadi perlambatan sokbreker depan sebelah kanan lebih dalam turun. Sebab, letak cakram berada di samping kanan.

Sumber: Otomotif online

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:25 0 komentar Link ke posting ini

Pedoman Pengguna Pemula F150 Part 2

7.Pilih oli yang tepat dan hindarkan gonta-ganti oli.
Karena mesin FU sudah memakai teknologi DOHC dan multi valve, maka sebaiknya HARUS memakai oli yang sintetik. Emang yang fully sintetik agak mahal sih! Tapi kalo cuma dipake untuk harian, bisa pake yang semi-sintetik asalkan klasifikasi APInya sudah SG atau lebih (makin mendekati Z berarti oli tersebut kelasnya lebih baik) dan udah JASO MA yah (ini menandakan kalau oli tersebut sudah ada teknologi anti slip kopling)!
Kalau dari dealer biasanya sih dikasih yang murah (karena mereka nggak mau rugi juga toh!), bukan berarti oli tersebut jelek tapi cuma nggak tepat aja! Kalau kita perhatikan oli tersebut kan oli mineral (bukan sintetik) padahal untuk motor yang rumit macam FU dan komponen mesin yang sangat rapat akan membutuhkan oli yang mampu masuk ke sela-sela mesin, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh oli sintetik.
Biasanya pemakai baru yang belum pengalaman masih takut kalau memakai oli yang bukan dari dealer, TAKUT karena garansi mesin hilang! He he .., padahal aku malah disuruh ama teknisinya agar pake oli yang bagus sekalian. Logikanya kalau kita pake oli yang standarnya lebih bagus dari “bonus” pabrikan tentu gak akan menghanguskan garansi, apalagi di buku manual Suzuki nggak ada tuh peraturan harus pake oli merk tertentu.
Lebih baik pake oli bagus tapi mesin awet, daripada pake oli yang kurang tepat demi garansi pabrik tapi 2 tahun jeroannya jebol! Menurut pengalamanku, di Indonesia klaim garansi itu agak-agak ribet dan kesannya mereka masih setengah hati (cuma buat formalitas ajah!) trus pake cari-cari alasan yang gak masuk akal. Dan ujung-ujungnya gak ada tuh yang namanya garansi, karena mereka akan menyalahkan apapun yang kita lakukan pada motor. Contohnya tentang kualitas bensin gak bagus (itu kan tanggung jawab Pertamina, kita sih cuma tinggal beli aja di SPBU tanpa tahu itu bensin baik apa gak). Karena itu rawatlah motor Anda dengan benar sebelum terlambat, karena sparepartnya lumayan mahal juga loh!

8.Pake bahan bakar yang tepat.
Dalam buku manual kan juga disebutkan harus memakai bahan bakar beroktan 91 ato lebih, dan perlu diketahui kalau premium itu kadar oktannya cuma 82 Bro!
Apalagi untuk motor berkompresi 10 lebih macam FU yang disarankan harus minimal pake pertamax atau yang lebih baik (kalo ada)!
Jangan lupa ukur rata-rata pemakaian bahan bakar Anda, caranya gampang kok! Pertama isi tangki sampai penuh, lalu catat angka Km yang tertera di display. Terus dipakai sampai kira-kira habis ½ tangki, coba isi tangki lagi sampai penuh di tempat yang sama dengan sebelumnya. Catat jumlah liter yang ada di monitor SPBU tersebut, kemudian bagikan jumlah selisih Km dengan jumlah bahan bakar yang kita beli, NAH ketemu deh!
Standarnya 1 liter pertamax bisa buat 30-35 Km, kalau jauh di bawah dari angka tersebut berarti motornya sudah nggak bener atau bisa juga riding style kita yang buruk. Ingat, riding style akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar juga loh!

9.Kendarai dengan santai aja, dan dengan kecepatan yang konstan.
Memang ada pendapat kalo motor sekarang nggak perlu lagi inreyen, tapi nggak ada salahnya juga kok untuk dilakukan. Toh ini motor kita sendiri, NAH kalo motor pinjam sih (apalagi ama yang belum kenal akrab) nggak masalah kalau mau dipakai sampe 200 Kmh. Terbang dah…!
Sebaiknya kendarai jangan sampai melebihi 9ribu Rpm, dan perpindahan gigi dilakukan saat Rpm mencapai angka 6ribu-8ribu. Hindarkan perubahan kecepatan yang terlalu mencolok, yang penting konstan ajah! Prinsipnya mirip ama teknik lari, pilih larinya model marathon (konstan tapi tahan lama) atau model sprinter (cepat tapi gak tahan lama). Buktinya motornya Valentino Rossi umurnya gak pernah lebih dari setahun kan? Malah kadang umurnya cuma beberapa jam aja loh! Habis ngebut beli motor baru, yang lama dibuang…
Bagi mesin, ini sih efeknya pada pemakaian bahan bakar dan juga kantong penunggangnya. Mungkin komponen juga akan lebih awet kalau pakainya dengan benar dan sesuai kondisi. Jadi INGAT, kalo ada yang nyalib pake gaya pembalap Superbike, nyate aja Bro kali aja itu orang lagi kebelet… Kasihan juga, di rumahnya gak ada toilet tuh….!

10.Perbaiki performa karburator Anda.
Kalau yang ini wajib dijalankan untuk menghilangkan gejala mrebet saat motor melaju di Rpm rendah. Ganti ajah Pilot Jetnya ama yang lebih tinggi, kalau yang standarnya 12.5 maka kita bisa pake yang 15 atau 17.5. Harga 28ribu, belinya di dealer pas servis. Terus sekalian aja minta setting ulang karbu ama teknisinya.
Kalau aku sih cuma dipake buat ngantor, waktu pagi ama maghrib doang! Jadi pake Pilot Jet 15 udah cukup kok! Kalau mau makin kenceng di Rpm putaran atas, ganti juga Main Jetnya ke tingkat lebih besar. Ingat juga, kalau memakai knalpot freeflow (racing) harus diimbangi dengan perubahan Pilot Jet dan Main Jet juga.

11.Pasang kipas pendingin radiator, untuk antisipasi kemacetan.
He.. he, pernah aku kejebak dalam kemacetan sejauh 20 Km. Waktu itu sehari setelah Gempa Jogja, aku berkunjung ke rumah saudara di Bantul. Sepanjang jalan panaaas dan paling cuma bisa jalan 15 Kmh. Nah, overheat dah itu mesinnya! Sebel juga, soalnya berkali-kali tiba-tiba mati dan diklakson ama yang di belakang. Gawat.., mana gak ada elektrik starternya lagi.. Lalu kepikiran juga pasang kipas buat bantu ngurangi panas, khususnya pas macet!
Ide ini sih sudah banyak yang mencetuskan, buktinya di situs ini juga ada yang mencoba memasangnya. Cuma menurutku masih kurang Bro, kurang gedhe kipasnya dan kurang menarik penampilannya…
Aku pake kipas yang biasa dipake buat PC yang bisa dicari di toko komputer harga 15ribu, kalau yang biasa (gak nyala) cuma 6ribu kok! Untuk dudukannya dipakai grill fan ukuran 8 cm (beli di toko elektronik, harga 4.250), terus cuma diikat pake tali kabel (murah, 100 perak ajah!). Jadi gak perlu pake dilas atau dibor, praktis dan efektif kan?
Ini gambar dudukannya sebelum dipasang kipasnya:



Pasang juga grill untuk bagian depan, jadi nggak perlu khawatir kalau ada plastik atau mungkin malah jari tangan yang nylonong masuk ke kipas. Terus untuk memasangnya pake mur-baut ajah, gampang kok! Untuk menambah variasi, lampu Lednya dapat diganti sendiri kok, kayaknya cuman seribu perak per biji! Atau bisa juga pake Led yang bisa ganti-ganti 5 warna, biar rame kayak diskotik! Listriknya ambil aja langsung dari aki, jadi gak perlu gores-gores kabel orisinilnya. Pasang juga saklarnya, bisa yang manual atau yang otomatis.



Ini tampilannya waktu dinyalakan, SANGAR Bro! Soalnya terang banget. Rencananya sih mau tambah 4 kipas lagi, di belakang Radiator ama di fairing depan buat buang angin panas. Tapi berhubung masih dalam tahap percobaan maka coba pasang 2 dulu, liat dulu deh seminggu dipake mati gak tuh Lednya.
Oh iya, biar gak konsleting kalo kehujanan tutup aja solderan Lednya pake lem bakar (500 perak doang), kalo mau cuci motor bungkus plastik dulu ya Bro..!
Mungkin lain kali mau pasang juga di helm biar sejuk, atau malah pasang LCD ama Subwoofernya juga. Uhm.., kalo pasang Nos bisa gak yach…?



Sekian,
Itulah sedikit informasi dariku yang masih pemula ini! Karena cuma dilakukan dengan uang pas-pasan teknik modifikasi ini gak pernah menghabiskan lebih dari 50ribu, tapi sangat fungsional loh! Desain menarik gak akan berarti kalo tidak berfungsi kan? Maka pesan saya kalo memodifikasi jangan mengorbankan fungsi suatu komponen yang ada, misalnya memotong per shockbreaker supaya terkesan lebih pendek atau memangkas busa jok motor supaya kelihatan nungging. Ha ha, maunya unik tapi malah menyiksa badan kan Bro..!

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:19 0 komentar Link ke posting ini

Pedoman Pengguna Pemula F150 Part 1

Karena cuma dilakukan dengan uang pas-pasan, ubahan ini gak pernah menghabiskan lebih dari 50ribu, tapi sangat fungsional loh! Desain menarik gak akan berarti kalo tidak berfungsi kan?

1.Memanaskan mesin di pagi hari.
Agar mudah menyalakan mesin khususnya di pagi hari, ikuti cara berikut :
Tarik choke dan lakukan kick starter beberapa kali (kalau saya sekitar 5 x) sebelum kunci kontak dinyalakan, maksudnya supaya ada bensin yang masuk ke karbu dulu dan oli mesin naik dahulu sebelum mesin dinyalakan.
Lalu baru kunci kontak dinyalakan, choke dikembalikan pada posisi tertutup dan jangan tarik gas saat menyalakan mesin. Dengan cara demikian mesin akan lebih mudah start.
Panaskan mesin jangan terlalu lama, mungkin sekitar 2-5 menit saja. Karena jika terlalu lama, maka mesin akan cenderung overheat. Efeknya knalpotnya akan berwarna kekuningan. Ingat bahwa kebanyakan mesin motor masih mengandalkan pendingin angin, artinya hanya akan bekerja jika ada udara yang bergerak.

2.Melumasi rantai roda.
Untuk melumasi rantai pakai aja STP oil treatment, menurut pengalamanku kalau pakai oli (apalagi oli bekas apalagi minyak goreng) biasanya hanya bertahan kurang dari seminggu, belum lagi kalau pas hujan pasti langsung kering.

Setelah aku coba pakai STP oil treatment, bisa lebih dari 3 minggu Bro! Dan juga waktu dicuci dan kehujanan beberapa kali pun olinya masih tetep nempel.

3.Lindungi komponen listrik motor Anda.
Kalau ini sih info yang dapat di situs ini juga! Konon katanya karena batok lampu FU terbuka maka kalau kehujanan atau dicuci kadang sering bikin indikator RPM sering tiba-tiba mati. Biar aman, bungkus dengan plastik (caranya mirip bikin lontong atau membungkus permen.
Ini contohnya (tapi kayaknya nggak kelihatan yah?). Alat yang diperlukan obeng plus ama plastik (nggak perlu beli, minta ajah ama warung-warung terdekat) dan juga selotip atau karet gelang juga boleh (yang ini minta tetangga juga boleh!).

4.Pasang penutup knalpot biar kaki nggak kesetrika knalpot.
Nahh.. Kalau yang ini aku pernah ngerasain panasnya silincer knalpot FU, panas sekali Bro!!
Lalu kepikiran untuk bikin pelindung (atau pendingin sih sebetulnya?) knalpot, minimal sih buat mencegah orang lain kesetrika waktu parkir dan fungsi lainnya bisa buat gaya-gaya juga yah..!
Tapi ingat JANGAN pake yang model pipa-pipa panjang dan pake dudukan dari plastik ya, terang aja akan meleleh dong. Bikin masalah doang!

Harga sekitar 25ribu (bisa cari di toko variasi), dan juga harus beli klem satu bijinya seharga 5ribu. Untuk klemnya emang agak susah dicari Bro, tapi anehnya malah pernah liat di toko bangunan karena biasanya dipake buat mengunci sambungan pipa. Kayaknya di bengkel mobil juga ada loh!
Atau kalo mau coba pake punya motor lain macam Jupiter (27ribu) atau Scorpio juga bisa kok, nggak perlu pake dilas atau dibor. Kalau mau yang gampang, yah pake caraku ajah! Tinggal sekrup lempengan besi pelindung pada klem (lubangi klem dulu seukuran sekrup), lalu lingkarkan klem di knalpot. Selesaii!!!



5.Potong besi plat nomor agar lebih macho.
Yang agak aneh waktu melihat FU pertama kali yaitu letak plat nomornya yang terlalu ke depan. Jadi kelihat kayak Gatotkaca yang mulut bawahnya menutupi muka, yaahh… jadi mirip Cakil tuh! Potong ajah sesuai selera, bisa ke tukang las atau kalo suka tantangan bisa juga potong sendiri (tapi ngelasnya gimana?)
Kalo ke tukang las habis biaya 3ribu perak, plus sediakan spidol hitem buat nutup sambungan las barunya (he he.., pinjem ama tetangga kalau pengen hemat!). Kalo bisa plat nomor bagian bawah ditekuk biar tidak menghalangi aliran udara.



6.Sesuaikan tuas rem depan dengan selera Anda.
Yang bikin nggak nyaman saat pertama kali menunggangi FU yaitu tuas remnya yang rada-rada tegak dan nggak sesuai dengan posisi tangan yang nyaman.
Sesuaikan dengan selera Anda, hanya modal kunci no 8 kok! Juga sekalian ama tuas koplingnya yah..!
Tapi kok rasa-rasanya tetep aja tangan kananku pegal waktu buat muter-muter agak lama, kayaknya emang tarikan gasnya yang agak berat yach! Solusinya?

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:17 0 komentar Link ke posting ini

Suara Mesin Berisik

Begini, saya punya motor Satria F150 sudah sejak 4 Januari '05. Motor ini hanya digunakan harian antara rumah-kantor PP. sehingga sampai saat ini baru menempuh jarak 4.000 km.

Dua minggu setelah servis ketiga (6 bulan), suara mesin khususnya di dekat silinder terdengar berisik. Bunyinya seperti kretek..kretek terus menghilang. Lantas muncul lagi bunyi serupa. Yang ingin saya tanyakan:

1.Mengapa hal ini bisa terjadi? Teman-teman saya sesama rider F150 mengatakan penyebabnya shim klep. Ada juga yang bilang karena per tensionernya. Benarkah disebabkan oleh hal ini?

2.Solusinya bagaimana agar suara mesin kembali mulus?

3.Apakah akibat terhadap mesin motor jika saya abaikan masalah ini?
Thanks banget atas bantuannya.

jawab :

1.Dua-duanya memang bisa jadi penyebab. Per tensioner bisa saja kendur sehingga rantai keteng menimbulkan berisik. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan menyetel kem chain tension adjuster. Lantas soal shim, karena ini motor baru dan Anda tidak melakukan ubahan apapun seperti skir klep, otomatis sangat minim terjadi perubahan kerenggangan. Kalaupun terjadi, Anda bisa minta ganti shim klep ke bengkel resmi Suzuki dengan gratis. Apalagi masih dalam masa garansi.

2.Karena masih baru, manfaatkan saja masa garansinya. Kalau bengkel langganan Anda tidak bisa menangani, coba datangi bengkel resmi lain atau yang lebih besar. Di kawasan Tebet, Jakarta selatan, ada bengkel Suzuki Saharjo.

3.Jika shim klep yang bermasalah, selain suara berisik, setelan klep juga jadi tidak pas. Bensin bisa boros dan tenaga loyo. Kalau timing kendor hanya menyebabkan suara berisik.

Disadur sebagaimana dimuat dalam Media OTOMOTIF, 2005. __________________

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:12 0 komentar Link ke posting ini

Mengenal Satria F150 Part 2

Posisi Top Kompresi

Posisi top kompresi pada sepeda motor sangat diperlukan terutama bila akan melakukan penyetelan atau ingin melakukan pembongkaran mesin. Pada FU 150 SC posisi Top Kompresi didapat dengan cara sebagai berikut :
Lepaskan cap bagian penutup cylinder head.
Lepaskan busi, cap lubang pemeriksa katup dan penutup lubang pemeriksaan timing.
Lepaskan cylinder head cover
Lepaskan cap magneto cpver dan putarlah rotor magneto untuk menyetel piston agar berada pada posisi TMA (Titik Mati Atas) pada langkah kompresi. (Putarlah rotornya sampai garis “I” berada di tengah lubang cover crankcase).

Jumlah gigi gear camshaft = 34 (in & ex)
Jumlah gigi gear crankshaft = 17

Tapped Clearance

Spesifikasi celah / kerenggangan yang diijinkan (saat mesin dingin)

Intake : 0,10 – 0,20
Exhaust : 0,26 – 0,30

SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material)

Suzuki Composite Electrochemical Material (SCEM) merupakan teknologi Suzuki yang telah terbukti. Dibandingkan metode konvensional yang menggunakan liner besi tuang untuk melindungi dari gesekan dan panas, pada silinder alumunium FU 150 SC menggunakan teknologi SCEM yang merupakan sebuah plat dengan ketebalan beberapa micron. Berkurangnya liner besi tuang membuat mesin menjadi lebih ringan dan ringkas dan alumunium mempunyai konduktivitas panas yang tinggi dibandingkan dengan besi. SCEM membuat mesin melepas panas secara efisien untuk membantu menjaga suhu kerja optimum.

Transmisi 6 Kecepatan

Mesin 150 cc memiliki tenaga dan torsi yang besar. Untuk mengefektifkan tenaga yang besar, FU 150 SC dilengkapi dengan transmisi 6 kecepatan dengan rasio gigi yang benar-benar dipilih untuk kendaraan sport dinamis dan memiliki gerakan yang halus pada berbagai kondisi jalan dan lintasan.

Automatic Decompression

Mekanisme kick starter pada FU 150 SC dilengkapi teknologi Automatic Decompression yang terdapat di salah satu camshaft untuk menjaga salah satu dari dua katup exhaust pada posisi tetap. Tujuannya bertugas untuk mengurangi tekanan dari kompresi udara yang diakibatkan oleh piston yang bergerak naik. Berdasarkan prinsip kerja di atas maka tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan kick lebih kecil.

Suzuki PAIR (Pulsed-Secondary Air-Injection)

Mesin FU 150 SC versi Thailand menampilkan sistem Suzuki PAIR yang mempunyai misi ramah terhadap lingkungan. Sistem ini mentransfer udara segar dari kotak udara menuju lubang pembuangan untuk membakar gas pembuangan yang tidak terbakar di ruang bakar. Dengan demikian emisi gas beracun berupa Nitrogen Oksida (NOX) dan Hidrogen Karbon (HC) dapat dikurangi. Aliran udara yang mengalir pada sistem PAIR diatur oleh Vacuum Reed Valve yang terletak di atas kepala silinder.

Automatic Cam Chain Tensioner Adjuster

Cam chain tensioner adjuster adalah berupa sekrup yang dapat mengatur ketegangan rantai cam secara otomatis dan mengurangi suara rantai.

Cara kerja Automatic Cam Chain Tensioner Adjuster
Sebuah pegas reaksi cepat terpasang pada as silinder yang akan memutar bagian bergigi pada batang penegang (tensioner rod). Sebuah pengarah menjaga agar batang penegang tidak berputar saat silinder bergerak maju sehingga batang penegang terdorong ke luar. Ketika rantai penggerak cam kendur, batang penegang akan menekan tensioner secara otomatis oleh pegas tadi. Dengan demikian tensioner menjaga rantai tidak terlepas dari sproket dan juga menghilangkan bunyi gemeretak pada rantai. Batang penegang dapat ditarik kembali dengan cara melepas penutup karet (cap) dan memutar ujungnya dengan obeng searah jarum jam.

Counter Balancer

Untuk memperhalus putaran mesin pada sepeda motor berkapasitas sepeda motor berkapasitas silinder besar dan tunggal dipasang counter balancer.

Kerja Diafragma dan Piston Karburator

Venturi pada daerah melintang pada karburator tipe BS membesar dan mengecil secara otomatis karena gerakan katup piston. Katup piston bergerak menurut tekanan negatif di bawah aliran venturi. Tekanan negatif terjadi di dalam ruang diafragma melalui lubang kecil (orifice) yang berada di katup piston. Tekanan negatif lebih besar dari gaya pegas yang menyebabkan katup piston terangkat ke ruang diafragma dan mempertahankan aliran udara dalam venturi. Dengan demikian aliran udara pada saluran venturi dapat dipertahankan tetap konstan untuk memperbaiki pengabutan bahan bakar. Perbandingan bahan bakar dan udara tetap sesuai dengan putaran mesin.

Chassis

Serangkaian disain komponen chassis yang sangat dipertimbangkan dari sebuah kualitas yang tidak mengenal komporomi turut mendukung. Rangka lebih kokoh dan ringan dibandingkan dengan FU 125 S tanpa mengurangi kekakuannya. Chassis FU 150 SC dirancang untuk memenuhi karakter FU 150 SC yang menampilkan mesin berkapasitas besar.

Rangka Yang Kokoh Juga Ringan
Format backbone pada FU 150 SC merupakan rangka yang kokoh juga ringan. Dibanding rangka yang digunakan pada FU 125 S, rangka FU 150 SC melewati proses disain yang sempurna, menggunakan komponen lebih sedikit untuk mengefisienkan berat dan menambah kekuatannya.

Pengurangan Berat Mesin

Untuk menjaga berat keseluruhan tetap rendah antara liner besi tuang yang berat pada silinder diganti dengan material komposit elektrokimia (SCEM).

Panel Instrumen Yang Ringan Dan Ramping

Instrumen panel FU 150 SC menampilkan bentuk yang ramping dan ringan dengan menggunakan speedometer electric serta menerapkan LCD dan LED untuk display data.

Rem Cakram Depan Yang Lebar Namun Ringan

Ukuran diameter rem depan adalah 290 mm dan merupakan ukuran yang efisien untuk tenaga pengereman. Cakram tetap ringan, dengan diameter dalam yang lebar. Rem cakram depan juga memberikan kontribusi bagi tampilan FU 150 SC yang lebih sporty.

Roda Dengan 10 Jari-jari Alumunium Yang Sporty

Rim roda belakang dan depan yang terbuat dari alumunium memberikan tampilan yang berbeda dengan 10 jari-jari yang sporty dan khusus diciptakan untuk FU 150 SC. Hal ini membuat FU 150 SC menarik secara visual dan memberikan performa pengendalian yang baik serta kenyamanan berkendara yang sempurna.

Passenger Foot Pegs Alumunium Cor

Kepuasan memiliki FU 150 SC meliputi passenger foot pegs yang terbuat dari alumunium tuang yang tidak hanya ringan tetapi pemasangannya dengan cara dibaut (tidak di-las pada rangka) pada foot pegs menuntut perancangan yang cermat.

Garpu Depan Yang Sangat Kokoh

Untuk meningkatkan kekokohan clamp penyangga bracket paling bawah pada garpu depan dibuat ganda, dibandingkan dengan FU 125 S yang hanya satu clamp penyangga bracket. Kekuatannya juga menjadi tinggi dengan menggunakan poros roda berdiameter 12 mm (dibandingkan FU 125 S yang menggunakan diameter 10 mm).

Pelindung Garpu Depan

Tiap kaki outer tube garpu dilindungi oleh pelindung garpu yang terbuat dari plastik. Untuk membantu melindungi bagian bawah pada inner tube garpu depan dari goresan yang disebabkan oleh debu yang berasal dari jalan.

Tangki Bensin Yang Berkapasitas 5 Liter

Tenaga yang dihasilkan oleh FU 150 SC yang berkapasitas 150 cc disesuaikan oleh kapasitas tangki bensin yang besar pula agar pengendara dapat lama mengendarai FU 150 SC

Disarikan dari Buku FU 150 SC - Mechanic Training Handout

__________________

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:08 0 komentar Link ke posting ini

Mengenal Satria F150

Seri Mengenal Satria F150

Beberapa waktu lalu di Milis SSFC telah di-posting beberapa message secara berseri dengan topik Seri Mengenal Mesin F150. Atas permintaan banyak pihak, informasi tersebut dirangkum kembali. Selamat menikmati...

Pengantar

Suzuki sekali lagi mengembangkan sebuah sepeda motor bebek sport terbarunya, berkapasitas 150 cc, 4 langkah, 4 katup twin cam, dilengkapi karburator Constant Velocity, Mikuni BS 26 – 187. Desain sangat sporty dan memiliki cita rasa yang sangat tinggi. Ia adalah FU 150 SC. FU 150 SC merupakan sepeda motor bebek sport 4 langkah pertama yang mengusung mesin 150 cc dengan teknologi superbike / super sport bahkan sport production. Hal inilah yang membuat FU 150 SC terbaik di kelasnya.

Kehadiran FU 150 SC ini akan menjawab kerinduan pasar akan sepeda motor bebek sport 4 langkah yang luar biasa. Kepedulian Suzuki terhadap lingkungan juga tercermin pada teknologi Suzuki PAIR (Pulsed Secondary Air Injection) untuk mengurangi emisi NOX dan HC.

Kenyamanan dalam berkendara yang diperbaiki dengan penggunaan rangka yang kokoh tetapi ringan, Rim dengan telapak lebar berjari-jari 10. Desain khusus yang unik dilengkapi Double Disc Brake besar dan masih banyak fitur-fitur lain yang ditawarkan FU 150 SC.

Konsep Disain

Suzuki FU 150 SC telah dikembangkan untuk mewujudkan konsep produk sebagai berikut: sepeda motor yang memiliki performa mesin yang bertenaga dengan berat mesin yang ringan khususnya untuk kategori bebek sport underbone 4 langkah, serta gaya asli yang memiliki identitas Suzuki yang kuat. FU150 SC didukung oleh mesin berpendingin udara / SACS yang berkapasitas 150 CC (untuk kategori bebek sport 4 langkah terbesar) dengan performa yang tinggi. Tampilan silinder alumunium menggunakan Suzuki Composite Electrochemical Material (SCEM) untuk keefisienan dalam hal perpindahan panas, sesuai dengan pendingin oli yang berkapasitas besar yang dimiliki oleh model ini. Berat keringnya hanya 95 kg (teringan di antara bebek sport lain untuk kategori underbone 4 langkah sport). Hal ini dicapai berkat disain kombinasi terbaru dari roda alumunium yang ringan, instrument yang ramping, berat rangka dan mesin yang ringan. FU 150 SC juga menampilkan lampu depan ganda yang letaknya vertikal sehingga menimbulkan kesan sepeda motor Suzuki yang mewah, berperforma tinggi layaknya GSX R-1000 (supersport yang mendominasi garis finish pertama di setiap lintasan balap seluruh dunia), instrument panel yang sporty dengan speedometer digital dan tachometer analog serta body yang sporty.

Styling

1. Mesin 4 langkah DOHC, berpendingin udara dengan SACS
2. Oil Cooler
3. Dual Vertical Headlights
4. Donut-Shaped Brake Lamp
5. 10 Spoke Cast Alumunium Wheel
6. Sharp, Sporty Bodywork
7. Sporty, Compact Instruments
8. Canister-Type Silencer

Mesin

1. Mesin berkapasitas terbesar di kelasnya
2. Pendingin udara dengan disain SACS (Suzuki Advance Cooling System)
3. Mesin DOHC 4 katup
4. SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material)
5. Transmisi 6 kecepatan
6. Automatic Decompression
7. PAIR (Pulsed-Secondary Air Injection)
8. Automatic Cam Chain Tensioner Adjuster
9. Counter Balancer
10. Jalur pelumasan FU 150 SC
11. Konstruksi Karburator

Disain Terbaru 4 Langkah

Mesin FU 150 SC memfokuskan pada kenyamanan dalam berkendara juga mengoptimalkan keunggulan 4 langkah dibandingkan mesin 2 langkah khususnya pada efisiensi bahan bakar, polusi suara yang rendah untuk motor sport, kenyamanan berkendara dan emisi gas buang yang rendah yang tentunya ramah lingkungan.

Mesin FU 150 SC

Mesin FU 150 SC mempunyai keunggulan pada teknologi yang diterapkan pada mesin berkapasitas 150 CC 4 langkah, pendingin udara / SACS (Suzuki Advance Cooling System), DOHC, SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) masuk dalam kategori underbone sport dan merupakan kendaraan bergaya sport terbaru.

Mesin Berkapasitas Besar 150 CC

Mesin 150 cc yang berkelas unggul untuk performa yang sempurna. Mesin FU 150 SC yang bermesin 150 cc menawarkan standar baru pada performa sport underbone. Mesin 150 cc menghasilkan tenaga, akselerasi, dan kecepatan tertinggi.

Pendingin Udara dengan Disain SACS

Disain SACS digunakan pada sepeda motor sport performa tinggi, merupakan sistem pendingin Suzuki yang kompak dengan efisiensi tinggi. Sistem ini menyalurkan oli mesin untuk mendinginkan kepala silinder (komponen paling panas dari suatu mesin) dan dilengkapi saluran oli untuk mendinginkan piston. Saluran ini akan mengurangi panas pada bagian bawah piston. SACS memperbaiki efisiensi pembakaran dan memperbaiki konsumsi bahan bakar. Hal inilah yang membuat mesin DOHC FU 150 SC berputar lebih tinggi dan menghasilkan tenaga serta ketahanan yang lebih baik. Kebutuhan oli dalam jumlah yang banyak khususnya untuk kebutuhan pendinginan dan pelumasan maka kapasitas pendingin oli menjadi lebih besar.

DOHC dan 4 Katup

Double Over Head Camshafts (DOHC) dan 4 katup persilinder merupakan salah satu tipe mekanisme katup (valve train) yang terlihat hampir pada setiap mesin sepeda motor sport yang mempunyai performa tinggi. Sistem DOHC dengan mekanisme katup Direct Acting Valve Drive Mechanism, memungkinkan operasional katup yang ekstra halus pada rpm tinggi. Hal ini membuat mesin dapat berputar tinggi yang memberikan sensasi performa sporty dan efisiensi tinggi.

TSCC (Twin Swirl Combustion Chamber)

Model FU 150 SC menggunakan desain mesin TSCC yang unik milik Suzuki. Dasar ruang bakar TSCC ini diakui secara internasional karena ketahanan sebagai jantungnya mesin, kemampuan seri mesin TSCC lebih baik daripada mesin konvensional baik 2 katup maupun 4 katup.

Diposkan oleh Ronin Warrior di 07:06 0 komentar Link ke posting ini

Rangkuman 6

Tanya....
hi smua penyemplak fu, sya ada sedikit pertanyaan nih?! sya pnya fu sktr 7 bln lalu,nah pd awal2 sy make pertamax, trs krna pertamax hargany naek jd gw mutusin cmpur2! ma premium..tp klo da duit ya pertamax smua..kaya gitu bikin rusak ga sih?? trs skrg motor sya kluar bunyi cik..cik2..ci..cik, bahaya ga sih?? mohon jawabanya thx

Jawab.....
cikcikcikcik nya gmn bro?

kalo bunyi nya kyk mesin jait... itu mah pnyakit awam nya FU..

sbg motor bteknologi tinggi n cc lumayan besar dbandingkan bebek yg skelas nya.. ini pnyakit dasar FU.. ini wajar .. mngingat FU cc nya lumayan gede.. kalo mo cb dgr tigi.. ato scorpio..

itu krasa bgt bunyi cikcikcikcik nya kyk mesin jait..

ada bbrp tmn2 gw yg share d milis.. itu mmang kena masalah d keteng.. or per tensioner..

anw.. kalo bs.. utk bensin jgn dcampur2.. lama klamaan tentu bakal ngaruh k kinerja mesin..

ssuai buku ptunjuk manual nya aj.. dsitu dtulis.. bensin yg ssuai itu yg oktan nya 97.. yaitu pertamax.. kalo pertamax plus itu oktan nya 99 (kalo ga salah)

*correct me if i'm wrong*

Diposkan oleh Ronin Warrior di 06:55 0 komentar Link ke posting ini

CDI

ini gw kutip dr artikel salah satu koran..

CDi - condensor discharge ignition

ini utk sistem pengapiannya pd speda motor..
biasanya motor2 produk baru yg pake sistem CDi..
n sistem pengapian yg memakai platina utk dtinggalin..
*beda CDi n platina..
1. sistem pengapian CDi lebih unggul dbanding platina. pengapian yg dihasilkan CDI mampu menempuh jarak lebi dr 10rb km. tahan sampe 3 thn dr k ausan. namun harga lebi mahal dbandingkan platina, n hrs dganti 1 unit..

2. pd sistem platina, aliran api tdk akurat bila sudah aus n kurang maksimal. namun, sistem pengapian mudah dikontrol, penggantian pun dpt dlakukan ndiri. semntara CDi lebi akurat n mnghasilkan api yg lebi besar/

3. platina hrs disetel. cara pnyetelannya, kerenggangan platina n jarak busi hrs selaras. jika jarak renggang busi antara 0.4 hingga 0.6 mm, maka renggang platina 0.6 hingga 0.8 mm.

4. utk mnghindari CDi mati mndadak saat jalan jauh, sebaiknya bw cadangan, trutama bila telah terpakai lebi dr 3 thn. indikasi kerusakan CDi sbnr nya bs dditeksi. bila sepeda motor dpacu dan pembakaran tidak stabil, laju kendaraan agak tersendat. seperti aliran api k busi terputus2. itu tanda ud lemah.

mngenai oli.. tar dulu y..
tar gw jwb bgitu gw ada waktu..

Diposkan oleh Ronin Warrior di 06:54 0 komentar Link ke posting ini

Busi

Dear Bro All !
FYI

Pilihan busi untuk mesin mobil atau motor kini sangat banyak khususnya untuk performance plug (busi kualitas premium). Namun banyaknya pilihan tersebut membuat kita semakin sulit memilih. Lebih parahnya lagi, pihak toko sering kali menawarkan busi-busi premium tersebut dengan iming-iming performa lebih oke, irit bahan bakar dan sebagainya.
Busi mahal tidak menjadi jaminan seratus persen cocok dengan mesin mobil atau motor kita.
Setiap mesin memiliki toleransi tertentu untuk spesifikasi busi yang digunakan.
Hal utama yang menjadi patokan umum adalah:

1. Heat Range:
Nilai angka ‘Heat Range’ dari suatu busi mewakili seberapa panas busi tersebut ketika sedang beroperasi dalam keadaan normal. Jika angka heat range tersebut cocok dengan karakter mesin tersebut, maka busi akan bekerja optimal. Jika busi terlalu panas, maka akan menimbulkan detonasi pada mesin (ngelitik) yang bisa merusak mesin itu sendiri. Sebaliknya, jika busi terlalu dingin, maka akan banyak penimbunan deposit pada ruang bakar akibat terjadinya gagal pengapian (misfire).

2. Ukuran Busi:
Busi yang ditemukan pada umumnya ada yang berdiameter kecil dan besar. Untuk hal ini jelas tidak boleh salah beli, pastikan sesuai dengan spesifikasi mesin tersebut.

3. Ukuran Gap:
Gap adalah jarak antara elektroda busi dengan ground. Pada umumnya ukuran gap adalah sekitar 0.8mm - 1.2mm. Untuk ukuran gap tersebut perlu melihat anjuran pada buku manual mobil atau motor tersebut. Beberapa model busi premium tidak bisa dirubah ukuran gap-nya karena desain busi itu sendiri tidak memungkinkan dilakukan perubahan gap.

4. Resistansi Busi:
Periksa jenis busi yang dianjurkan pabrik mobil atau motor tersebut, perhatikan apakah busi tersebut menggunakan Suppression Resistor di dalamnya.
Biasanya jika ada huruf R pada kode busi, itu menunjukkan busi tersebut menggunakan Suppression Resistor, contoh: NGK BKR6E-11 . Namun tidak selalu demikian, contoh: DENSO IK20 (tidak ada kode R, tapi menggunakan suppression resistor)
Suppression Resistor pada busi digunakan untuk meredam emisi akibat percikan api pada saat proses ignition terjadi. Emisi tersebut menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan dan sensor mesin. Pada umumnya mobil yang bermesin injeksi menggunakan busi dengan Suppression Resistor, namun tidak selalu demikian.
Semakin besar nilai Suppression Resistor berarti semakin besar hilangnya daya listrik yang dikirim ignition coil untuk membuat percik api pada busi. Akibatnya semakin besar nilai Suppression Resistor tersebut akan memperkecil percik api, kecuali jika kabel busi diganti dengan yang beresistansi kecil dan berdiameter besar.

Kita coba share hasil pengujian nilai resistansi 15 model busi dari berbagai merek yang banyak ditemukan di toko-toko asesoris & spareparts.
Untuk pengujian, menggunakan Digital Ohm Meter, dilakukan pada suhu ruang 26ºC, pukul 01.10wib .

Dari hasil komparasi bahwa pada umumnya nilai Resistansi busi dengan Suppression Resistor adalah berkisar antara 4-5k ohm.
Pada busi yang di uji, ada busi yang memiliki ground lebih dari satu.
Pada kenyataannya, pada saat terjadi loncatan listrik, hanya ada satu loncatan api saja terjadi pada salah satu ground tersebut. Namun manfaatnya adalah erosi komponen tidak akan secepat busi biasa, dan kemungkinan terjadinya misfire bisa ditekan semaksimal mungkin oleh ground yang lebih dari satu tersebut.

Demikian sharing iseng saya, semoga bisa bermanfaat dikala data di atas di butuhkan suatu waktu.

Diposkan oleh Ronin Warrior di 06:53 0 komentar Link ke posting ini

Rangkuman 5

Q :mau tanya kalau alarm merk e-lock yg 220 ribuan itu bisa dipasang
di Satria FU?
=====
A : Bisa dipasang di Satria FU

Q : dan seberapa efektif sih? apa ada alternatif lainnya?
======
A:
Cukup efektif, tapi namanya maling tetap aja maling. berbagai cara
bisa dilakukan untuk memindahkan motor kesayangan. Kalo alarmnya
dijebol butuh waktu cukup lama, mungkin lebih cepat jika motornya
diangkut mobil BOX dibandingkan menjebol alarm duluan.

Alternatif ada, disck lock alarm. Ini kunci rem disk yg dilengkapi
dengan alarm berbunyi jika ada perubahan posisi disk lock.
Kekurangannya bakal sering bunyi kalo diparkir di tempat yg padat.

Alternatif lainnya, buat kunci rahasia.

Q --
1. BBM pakai pertamax + power fuel, tapi mesin terasa cepat panas. ada yg sarankan pakai saja BBM campuran pertamax+premium. apakah bro's semua recommended? atau ada saran lain?

A--
motor ini kompresinya tinggi, sehingga membutuhkan bahan bakar bensin beroktan tinggi pula. disarankan minimal pertamax (sesuai buku petunjuk pemakaian).

Q--
> gw mo minta saran ma bro2 yang dah pada ahli bout FU...
> gimana kalo ban FU diganti ban yang lebih gede (misal battlax, mizzle yang gede)?
> kan lebih keliatan agak garang tuh...
> tapi ngaruh ga ya, kalo pake ban yang gede pas jalan, ngebut, or pas nikung2...
> soalnya gw lebih mentingin kenyamanan dulu...
> apa kudu ganti velg? gw liat2 kalo velg standard dikasi ban yang lebih gede kayaknya ga cocok, keliatan lucu mungkin, mungkin ga pas, or malah mungkin bisa ngrusak ban/velg(bener ga sih?)...

A--
setau ogut, velg standart FU ini sudah memadai untuk dipasang ban
tubeless gede juga tidak terlihat lucu. bagus2 aja tuh...

pake ban tubeless gede:
- pasti terlihat lebih garang apalagi kalo motif kembangan ban-nya memang gahar.
- velg lebih awet karena benturan dengan jalanan lebih berkurang, jadi
anggapan ban gede merusak velg, bisa dikesampingkan.
- lebih stabil dalam berkendara karena lebih mencengkram jalanan terutama buat nikung.
- resiko dorong motor krn ban pecah lebih sedikit.

pengalaman ogut nih:

sebelum pake ban tubeless gede:
- 1 bulan 4 kali ganti ban dalem, pecah mulu, padahal sepele, cuman kena kawat steples.
- 1 kali jatoh karena ban stdnya kecil dan licin
- musti sering2 cek angin
- velg depan belakang peyang semua

setelah pake ban tubeless gede:
- blom pernah tambel ban (mungkin faktor luck gue blom pernah kena paku)
- dari ganti ban terakhir sampe skr blom pernah cek angin (hampir 2 bulan)
- pernah ngerem mendadak tapi tidak slip, motor tetep stabil, malah sempet sedikit stopi.
- velg depan belakang sampe skr masih lurus dari terakhir dipress.

tapi ada konsekuensinya neh: ban tubeless gede kan lebih berat. jelas mengurangi performa motor, maksudnya akselerasi tarikan berkurang, tapi ga banyak seh sebenarnya. kalo top speed menurut ogut kagak ngaruh, tetep sama, selama gear kagak diutak atik.

kesimpulannya: pake ban tubeless ukuran gede lebih sip utk keamanan dan kenyamanan berkendara.

ini dr tmn gw..
mgkn berguna utk pertimbangan pmilihan ban..

dear khalayak,
setelah lama ditimbang2, dipikir2, ditunda2, akhirnya hari rabu 16 agustus 2006 saya "terpaksa" mengganti ban belakang dari mizzle ke fdr. saya menggunakan istilah "terpaksa" karena memang kondisi ban mizzle sudah sangat membahayakan jika dipaksa, bahkan saya tidak akan berani
mengendarainya pulang kantor dari tanah abang menuju bintaro jika tidak diganti.

beruntung,
pagi hari sesampai ke tempat parkir, saya menyempatkan diri memeriksa ban belakang, karena sepanjang perjalanan terasa geal geol seperti kekurangan angin, padahal 2 hari sebelumnya baru saja diisi angin. setelah saya perhatikan dengan saksama, itu ban mizzle sudah benjol
sepanjang kira2 20 cm. jika benjolan itu ditekan dengan tangan, akan terasa seperti ban dalam! sungguh, menakutkan. ban mizzle ini dulu menggantikan ban standar yang sudah halus pada kilometer 9.500 dan
sekarang odometer menunjuk 22.800-an.

akhirnya,
siang hari setelah chit chat sebentar dengan X menanyakan lokasi toko seribu dolok dan berbincang sekilas mengenai ban apa yang bagus, saya memutuskan meluncur ke kebon jeruk. dengan ekstra pelan motor saya kendalikan, takut ban meledak di tengah jalan.

sampai kebon jeruk langsung ke seribu dolok, tapi mereka hanya jual battlax. ke sebelahnya, chandra motor, mereka menjual battlax dan fdr. karena tidak tertarik sama battlax, saya menanyakan harga fdr, dijawab 290 rebong. trus saya tinggal jalan lagi menyusur jalan, tidak jauh dari situ ada toko kecil (dominan jual aksesoris motokros) namanya aneka
jaya, ada lagi fdr 90/80 dijual 250 rebong. karena saya tak punya pilihan lain harus segera ganti ban, nebus 250 rebong menjadi pilihan terbaik. tambahan 20 rebu saya relakan untuk ongkos ganti ban dan isi
nitrogen.

setelah mencoba beberapa hari ini,
saya cukup puas dengan performanya. kompon medium cenderung soft,
kembangannya unik, bentuk permukaan mengeliminis sudut2 menyiku, sehingga buat nikung rebah lumayan stabil.

demikian FR dari saya,
total DC 270 rebong, terdiri dari ban FDR 90/80 250 rebong, 20 rebong untuk HJ alias ganti ban menual dengan tangan, dan BJ alias niup ban dengan nitrogen

proyek selanjutnya adalah ganti ban depan, rencananya dengan FDR juga. kemaren sempet nanya, FDR untuk ban depan juga dilego 250 rebong, ukuran pun juga 90/80, tapi karena khusus untuk depan, kata mbaknya tidak sebesar dengan FDR yang khusus untuk belakang (meskipun ukurannya sama2 90/80).

satu lagi.. :

Hai bro2 semua, beberapa waktu lalu gue sempat menanyakan perihal pemasangan
elektrik starter untuk FU150 kesayangan kita ini, karena sempat iri juga lihat versi yang baru CKD sudah dilengkapi elektrik starter, malah baca beritanya di motor plus, elektrik starternya dibuat seperti skubek, sehingga bila ingin menghidupkan motor harus tarik handle kompling sampai dalam baru tekan elektrik starternya. Wow keren juga ya bener2 mirip skubek. Nah balasan dari pihak suzuki, bila jenis FU kita di tambahkan komponen tersebut sangat tidak disarankan karena akan menghanguskan garansi mesin yang 3thn atau 10.500km, juga adanya part2 tambahan lain. Tapi pihak suzuki juga ngasih info bila mau adanya tambahan tersebut dapat hubungi pihak service suzuki langsung atau datang ke BERES yang bisa menghandle pemasangan tersebut. (gue belum tau BERES mana yang bisa menangani) kalo ada yang tau kasih info ya....

Adapun part2nya adalah:
1. Motor starter
2. Shaft idle gear starter
3. Idle gear starter
4. One way clutch
5. Switch assy starter
6. Penambahan kabel2 kelistrikan

lalu hal lainnya untuk oli juga disarankan menggunakan yang 20W50 karena
karakter FU yang panas dan penguapan yang tinggi sehingga bila menggunakan
10W40 akan lebih sering ganti oli, yaitu setiap 1500km dan tidak boleh lebih
dari itu. Tapi bila menggunakan yang 20W50 bisa sampai 2000km. kalo gue sih
tetap pake 10W40, cuma volume olinya suka ditambah lagi bila sudah dibawah
ambang batas. Mungkin yang 15W50 lebih baik ya...

Untuk idle RPM juga mengikuti buku manual 1400+/-100 karena bila dibawah itu akan sangat berbahaya untuk mesin FU sendiri, karena pelumasan oli akan tidak merata, pergerakan piston juga tidak seimbang, sehingga mempengaruhi pada komponen lain. Thanks buat bro2 yang berpendapat sama sebelumnya bahwa idle RPM harus di 1400 atau 1500, setinggan angin 1-1/2 putaran berlawanan arah jarum jam, gunakan PJ15 MJ standart.

thanks.

Cara Baca Busi
IU24
I = Inti Elektroda Iridium 0.4 mm
U = 10 x 19.0 x 16.0 (Diameter Ulir, Panjang & Hexagon Size)
24 = Tingkat Panas Busi

IW24
I = Inti Elektroda Iridium 0.4 mm
W = 14 x 19.0 x 20.6. (Diameter Ulir, Panjang & Hexagon Size)
24 = Tingkat Panas Busi

Kondisi Busi
- Normal
Insulator terlihat coklat muda / keabu2xan, hanya sedikit bekas pembakaran yg menutupi elektroda

- Carbon Fouling (Endapan Karbon)
Insulator dan elektrodanya tertutup oleh lapisan serbuk karbon kering berwarna hitam
akibatnya mesin motor susah start, pengapian tidak baik, akselerasi buruk dan bisa2x mesin tidak hidup
penyebabnya :
* choke berlebihan
* campuran bahan bakar terlalu kaya
* pengampian terhambat
* pembakaran timah hitam jelek
* tingkat panas busi terlalu dingin

- Oil Fouling (Endapan Oli)
Insulator dan elektrodanya tertutup oleh endapan oli basah berwarna hitam
akibatnya mesin motor susah start, akselerasi jelek
penyebabnya :
* kerusakan pada ring pada piston
* pada mesin 2Tak campuran oli samping terlalu banyak (boros settingan)
* seal klep sudah rusak

Lead Fouling (Endapan Timah Hitam)
Endapan insulator berwarna kuning atau coklat tua
akibatnya mesin tersendat pada saar akselerasi atau pada saat kecepatan tinggi
penyebabnya :
* menggunakan bensin dengan kadar oktan tinggi

Over Heating
Insulator berwarna putih pucat dengan elektroda tengah rusak meleleh
akibatnya tenaga motor kurang pada saat kecepatan tinggi
penyebabnya :
* pendingin mesin kurang
* waktu pengapian terlalu cepat
* nomor tingkat panas busi terlalu rendah
* detonasi berat

disadur dari buku busi denso iridium

Diposkan oleh Ronin Warrior di 06:49 0 komentar Link ke posting ini

Rangkuman 4

utk newbie...
ini ada quote dr temen yg mgkn berguna buat u...

> Wah jadi bingung, klo uda beli ntar bisa ga sabar nunggu garansi nya abis...

ya itu terserah kebijaksanaan bro susilo sebagai pemilik motor
heheheh... lebih memilih mana, garansi atau gaya (performa yg lebih
handal)? masing2 pilihan punya konsekuensi sendiri. tinggal ditimbang2
aja mana yang lebih menguntungkan buat bro susilo.

> tapi aku baca di forum2 keliatannya banyak masalah ya ini
> motor? misal : ndut2an, mesin mati sendiri, susah di stater, rem
> cakramnya bunyi... Padahal g cinta mati ama model ni motor...
> Walau mahal, banyak masalah tidak mengurangi keinginan untuk
> memiliki, hehehe...

menurut ogut, masing2 merk dan jenis motor punya kekurangan dan
kelebihan. seperti temen ogut, doi udah ngebet pengen beli motor honda
tiger, padahal orang2 sekitarnya wanti2 bahwa motor ini kendala
terbesarnya ada pada rante roda yang cepat brisik. tapi doi cuek aja
tetep beli, karena doi memang udah cinta mati dan menerima segala
konsekuensinya dikemudian hari. jikalau bro susilo memang sudah tidak
punya pilihan lain yg lebih menarik dari FU, silakan kunjungi dealer
suzuki terdekat

> Bisa kasi info ga bos, ttg masalah di atas? apakah hampir semua FU
> memiliki masalah yang sama? dan bagaimana pencegahannya. .

kebetulan motor ogut sendiri sejak dari awal beli sampai sekarang
tidak punya masalah dengan problem ndut2an walaupun dulu pilot jetnya
masih standart (ukuran 12.5). sementara itu ada bro laen yg udah pake
pilot jet 17.5 tapi masih mbrebet. ogut juga bingung salah dimananya?
apakah mekaniknya kurang bisa nyeting atau memang masing2 motor punya
karakter tersendiri.

tapi kalau boleh dirangkum berdasarkan posting rekan2 sebelumnya, ogut
mendapatkan bahwa:

- banyak FU yg suka brebet, dengan alasan: PJ kekecilan mengakibatkan
mesin kurang mendapatkan pasokan bensin yang cukup, ditambah dengan
suhu mesin menjadi sangat tinggi, buntut2nya mengakibatkan mesin suka
mati2 sendiri karena overheat? entah juga lah... biasanya bro2 disini
punya solusi dengan menaikkan PJ menjadi ukuran 15 atau 17.5.

- beberapa FU susah distarter pada saat kondisi mesin dingin. kalau yg
ini menurut ogut semua motor pun bisa mengalami hal yang sama, bahkan
mobil sekalipun. katanya sihhh... bisa juga dari PJ yg kekecilan dan
penggunaan merk dan jenis oli yang kualitasnya kurang baik, atau
pemilihan viskositas (kekentalannya) oli yang tidak cocok dengan
mesin. kalo bro2 disini biasanya nggak pake oli standart dari suzuki
dan gak ada yang pake oli mineral biasa, minimal oli semi sintetis
dengan kekentalan SAE paling banyak digunakan yaitu 10w-40. soal merk
tinggal intip kondisi kantong.

- rem cakram yang suka bunyi. kalo ini menurut ogut penyakit semua rem
cakram la yau? tidak hanya FU. solusinya: hilangkan debu dan kotoran
yg menempel pada kampas dan cakram dengan cara sering2 memandikan
motor atau membersihkan kampas rem dengan disemprot kompresor angin
atau diamplas. kalo kampas udah tipis, segeralah diganti.

> Last question, harga pasaran FU di daerah masing2 berapa yah?
> Kok saya tanya di Jogja semuanya 17.7 jt? Cuman ready merah sama
> biru. Keliatannya g kemahalan banget, g check di Semarang lebih
> murah sedikit, tetep kepala 17 juga, inden pula..
> Kalo diitung2 g ambil di Jogja dgn uang muka 7 jt, tenor 1 th,
> jatuhnya 20,1. Kemahalan ga ya bro???...
> Soalnya saya baca2 di forum tetangga, harganya kok bisa sampe 15-16
> yah?

kalo yg ini ogut tidak bisa berkomentar, karena masing2 daerah punya
patokan harga sendiri2. yang ogut tau, harga di jakarta lebih murah
ketimbang di daerah.

apa yg ogut ketik di atas adalah rangkuman dari banyak postingan, jadi
mohon dikoreksi apabila keliru, maklum ogut juga awam soal mesin
lebih bagusnya bro susilo baca2 arsip milis biar lebih jelas.

> O iya ada lagi yang mau saya tanyakan, klo CDI yang bagus murah pake
> apa yah? Trus klo FU baru, diganti CDI, oli diganti yang lebih
> bagus, garansinya hilang ga yah??...

menurut ogut CDI terbaik itu adalah CDI standartnya loh... sudah
dihitung secara tepat dari sononya sesuai dengan kemampuan mesin.
mudah2an anggapan ogut ini tidak keliru.

nah ini sebenarnya soal garansi ini sedikit bikin ogut bingung. ada
yang bilang garansi tidak hilang, tapi ogut udah tanya di suzuki
kelapa gading, garansi itu ada 2 macem, mesin dan kelistrikan. kalo yg
mesin, bagian apapun dari mesin, sekecil apapun jikalau diganti atau
dimodifikasi, garansi akan hilang. begitu juga dengan kelistrikan,
bagian manapun dari kelistrikan, jikalau pernah diganti atau pernah
dimodifikasi, garansinya akan hilang. yang gak bikin garansi mesin
hilang itu cuman oli. suzuki lebih fleksibel ketimbang honda alias
boleh bawa oli sendiri. jadi saran ogut sih, lebih baik motornya
dibiarkan standart dulu sampe garansinya habis. lumayan kan kalo
memang terjadi cacat produksi atau kerusakan yang termasuk dalam
garansi, bisa langsung diclaim ke suzuki.

ada contoh kasus soal garansi mesin:
baru2 ini ogut ganti tensioner di suzuki kelapa gading, kebetulan pada
saat ogut ganti tensioner, ada juga pemilik FU yang ganti tensioner
dengan kondisi motor FUnya baru 2 bulan dimiliki, jarak tempuh baru
1600-an kilometer, berarti masih garansi dong? tapi apa yang terjadi?
claim beliau ditolak karena silencer knalpot sudah diganti dengan yang
free flow. sebagai orang awam dalam hati ogut mikir juga... apa
hubungannya knalpot sama tensioner ya? setau ogut ganti knalpot ngga
merusak mesin. buntut2nya orang tersebut harus beli tensioner baru
plus ongkos pasang. tensioner harganya lumayan loh... ogut beli
seharga Rp. 137.363,- ongkos pasang Rp. 9.091. total dengan PPN = Rp.
161.099 (angka ini sesuai dengan faktur penjualan yang ogut terima).
coba kalo orang itu ngga ganti knalpot, bisa diclaim tanpa keluar
biaya sebesar itu alias gratis.

mudah2an membantu. __________________